w163 Ремонт рулевой рейки

[Orion]

Кстати ремонтился в гидролабе ориентировочно на майских выходных в 2011 году. Потекла рейка с левой стороны. Возил уже снятую туда. Из-за херово посаженного пыльника попала вода и окислился вал. Вал расточили + гильзовали и картер тоже самое. Гарантия год была, но вот уже года полтора прошло - в этом месте нареканий нет. Около 13000 отдал вроде. Там по клубной карточке на работу 20% скидка ещё. Пару дней назад сверху вытекло всё, сальник потёк какой то, сейчас хочу попробовать сам посмотреть с знакомыми парнями с автосервиса, не получится повезу опять в гидролаб.

[Knyazev]

Что-то я не пойму-

в этой теме было мое сообщение с размерами сальников и фото оригинального ремкомплекта для ремонта рейки

и все это куда-то делось

повторим

для ремонта рейки дорестайла нужен вот такой комплект

две втулки слева и смазка в тубе в комплект не входят и заказываются отдельно

а рестайл? Точнее, 2001 год в части рейки относится к рестайлу или ДОрестайлу?

[AvguR]

Да, 20% - это только на работу. Если связываются предварительно со мной, то по возможности скидка увеличивается.

Ремонтировался от тебя, как раз 11-12-12. Вообщем проблему я описал выше(а именно при движении машина стала гудеть как трактор, руль стал тяжелым. Жидкость в норме). Могу добавить, что машина стоит- все работает тип-топ, кручу руль влево вправо-все ОК, газую тоже все ОК, как только трогаюсь начинается гул под капотом. Насос гидрача сказали здесь ни при чем(симптомы не те), что-то с ходовкой, возможно подшипник. Я не знаю, подъезжать сейчас в Гидролаб на дополнительный осмотр пока некогда, вот думал, может кто диагноз вероятный выдаст. Что можно было при снятии и установке рейки задеть или еще что, что появился гул. Кстати аммортизатор передний левый тоже вышел из строя и почему-то после ремонта рейки, может конечно совпадение, видимо срок настал, но гул!!!.

Только что общался с ними: гудеть может только насос, подъезжай без всяких проблем.

[DRIVER]

А что без всяких проблем??? Приезжай и привози с собой насос????

[Watec]

Делал там 163...Делают хорошо, быстро...

[AvguR]

А что без всяких проблем??? Приезжай и привози с собой насос????

Какой насос? Подъедь, будут смотреть что у тя за гул, если это связано с ГУРом

[AvguR]

Кстати, тут сегодня узнал интересную вещь.

В бачке ГУРа стоит сеточка (необслуживаемая) и када она подзасирается в рейке создается давление, за счет того что пропускная способность сетки падает.

И в первую очередь очень быстро изнашивается верхний сальник, который находится лицом к рулевому.

Нада периодически менять бачок - единственный выход.

[Knyazev]

Кстати, тут сегодня узнал интересную вещь.

В бачке ГУРа стоит сеточка (необслуживаемая) и када она подзасирается в рейке создается давление, за счет того что пропускная способность сетки падает.

И в первую очередь очень быстро изнашивается верхний сальник, который находится лицом к рулевому.

Нада периодически менять бачок - единственный выход.

вроде есть вариант прополоскать в бензине. Не?

[AvguR]

Нет, все это бесполезно. Чуть позже расскажу почему рейке еще приходит конец, откуда коррозия берется

Поменял седня бачок, поставил VAICO = 500руб.

С одной стороны наклейка VAICO - с другой оригинальный номер Мерса...

Если будете менять бачок, то не забывайте про сальничек (такая кругленькая резиночка)

Изменено 28 декабря, 2012 пользователем AvguR

[Knyazev]

Нет, все это бесполезно. Чуть позже расскажу почему рейке еще приходит конец, откуда коррозия берется

Поменял седня бачок, поставил VAICO = 500руб.

С одной стороны наклейка VAICO - с другой оригинальный номер Мерса...

Если будете менять бачок, то не забывайте про сальничек (такая кругленькая резиночка)

вота блин, а яж, дурень, брал бачок новый (думал, что течет), но оказалось, что тока сальничек тот самый тек. Бачок вернул обратно )))

[Artur ML350]

И в первую очередь очень быстро изнашивается верхний сальник, который находится лицом к рулевому.

С неменьшей скоростью изнашевается и нижний сальник вала золотника, как ровно и подшипники верхний и нижний. Верх: от того, что отсутствует, между карданчиком и и корпусом рейки на валу золотника, пылезащитный колпачок, "криво" установлен или имеет иные повреждения. Вследстии, попадает дорожная пыль на рабочую поверхность сальника и, получается не слабый абразив, например тем кто трогал на ощупь пасту для притирки клапанов знают о чём речь. С нижним сальником и подшипником то же самое, но это в том случае если имеет внешние повреждения пыльник куда попадает влага и грязь, в этом случае вал подвержен коррозии и выходят из строя сальники вала рейки и вала золотника... после чего мы попадаем на бабки, с напылением и шлифовкой валов, втулированием картера рейки и заменой рем.комплектов. Выход: следите за состоянием пыльников и тогда не придётся дырявить сетку в бачке чтоб увеличить пропускную его способность, не придётся его промывать от грязи, стружки металла, резины, фторопластовых колец и т.д., умирающих ГУРа и рейки. После того как потекла моя рейка, и выплёвывала масло по 2литра на 1000км пройденного пути, принял решение ремонтировать, не затягивая, пока не умер ГУР вместе со всем остальным и к счастью мне встало всё в копейки, делал сам и обошлось заменой рем.комплекта, бочка ГУР, перепресовкой шлангов и промывкой системы. Когда "кончится" ГУР, не дай Бог в дороге и далеко от дома, последствия от его заклинивания будут печальны. Вот как то так.

[AvguR]

Вот что мне еще поведали, када приговорили произвести профилактику рулевой рейки, т.к. начала корродировать.

Оказывается на оригинальных тягах сделаны канавки, предотвращающие скольжение пыльника (как я понял и видел), а на неоригинале канавок нет и хомут пыльника стоит в другом месте и при полностью собранном пыльнике ему деваться некуда и он слезает вместе с хомутом, потом пыльник расправляется и он встает на тоже место и вот от этого елозинья хомут слабнет и туда попадает влага и начинается потихоньку коррозия!!!

Они ставят неоригинальные тяги, но на станке вытачивают эти бороздки...

Вот как-то так!

[savusoleg]

Подскажите пожалуйста, у меня рейка потекла, в общем, когда разобрал обнаружил там кучу всякого г... среди всего были какие то мелкие металлические хлопья, причем хрупкие, ногтем в порошок растираются, в рейке ничего сильно изношенного и раскрошившегося нет, я даже гур разобрал, так там почти выработки даже нет, все чистенько, откуда может быть эта гадость? причем много...а да забыл когда рейка потекла немного заливал присадку, течь прекратилась, может это она? тогда почему магнитится?

[Artur ML350]

Возможно, что и есть остатки от вашей чудо присадки. Да не лейте вы никогда всякое непонятное гам...но в наши не дешевые узлы, вы только тем самым приближаете их к смерти!!! Промойте как следует всю систему!!!

[AvguR]

Возможно, что и есть остатки от вашей чудо присадки. Да не лейте вы никогда всякое непонятное гам...но в наши не дешевые узлы, вы только тем самым приближаете их к смерти!!! Промойте как следует всю систему!!!

+1000

[savusoleg]

Спасибо, уже все промыл

[AvguR]

Еще один интересный момент: на оригинальных рулевых тягах есть канавки, которые удерживают пыльник, а вот на неоригинале таких канавок нет! И при полном выкручивании руля вправо и влево происходит растяжение и собирание пыльника - он начинает срываться с места (какими бы хомутами не был затянут) и ползать туда-сюда - в итоге туда попадает влажность и возникает коррозия.

Мои знакомые ребята на станке вытачивают эти канавки!!!

[AvguR]

Исходя из многолетнего опыта (техническую информацию привести не могу) ремонтов реек, ребята пришли к выводу, что масло ГУР VAG (там используется зеленое), после ремонта обязательно надо сменить на Dextron III минералку (типа Mobil ATF D/M http://www.mobiloil.com/USA-English/MotorOil/Other_Products/Mobil_ATF_DM.aspx). C оригинальным маслом из 10 одна машина возвращалась с износом картера распределителя, с Dextron III возвратов с этой проблемой не было.

Т.к. ребята дают гарантию 1 год без ограничения пробега, то они довольно плотно столкнулись с этой проблемой!!!

Тоже самое с ML, но случаев возврата меньше, нежели с жижей VAG.

Поэтому они рекомендуют после переборки переходить на Dextron III только минералку!

Изменено 8 февраля, 2013 пользователем AvguR

[AvguR]

Вот еще есть интересный момент (сам так чуть не накололся) - многие спрашивают.

В некоторых сервисах, када машинка весит на подъемнике, слесари начинают дергать тяги вверх-вниз (хотя он работают на растяжение) и получают стук, особенно слева. После этого говорится, что стук в рейке и треба ремонтировать или менять!

Так вот-это либо не понимание, либо развод.

Смысл такой: слева стоит сухарь, который прижимает реечный вал, в нем стоит пружина и когда происходит болтание тяги вверх-вниз раздается небольшой стук из-за этой пружинки и так и должно быть!!! Справа стоит втулка, поэтому там стук либо еле слышен, либо его нет.

Поэтому если на ходу стуков нет, лучше туда не лезть.

[СУПЕРГЕН]

Вот еще есть интересный момент (сам так чуть не накололся) - многие спрашивают. В некоторых сервисах, када машинка весит на подъемнике, слесари начинают дергать тяги вверх-вниз (хотя он работают на растяжение) и получают стук, особенно слева. После этого говорится, что стук в рейке и треба ремонтировать или менять! Так вот-это либо не понимание, либо развод. Смысл такой: слева стоит сухарь, который прижимает реечный вал, в нем стоит пружина и когда происходит болтание тяги вверх-вниз раздается небольшой стук из-за этой пружинки и так и должно быть!!! Справа стоит втулка, поэтому там стук либо еле слышен, либо его нет. Поэтому если на ходу стуков нет, лучше туда не лезть

а если машина стоит на колёсах и слева - стук есть(люфт вверх - вниз),справа -  нет, стоит туда лезть в салоне стука не слышно, да и ещё сверху потекает жижа (долив где-то 100гр на 5000-6000 км городской езды)?

[AvguR]

рейка работает на растяжение,т.е. лево-право, а не верх-низ, если при езде не стучит, то лучше не стоит, а вот подтекание надо устранять, мое мнение

[Шам]

Течь из рейки. В одной конторе объявили от 33 до 52 за всё (снять, отремонтировать + тяги, поставить + сход-развал). 53 руб, если менять корпус (зачем?) и вал. Но всё будет понятно только при вскрытие. По моему развод...Может лучше взять новый неоригинал (какого производителя?) Подскажите кто сталкивался с неоригиналом. Или где лучше рейку перебрать без лишнего развода....

[savusoleg]

 

Течь из рейки. В одной конторе объявили от 33 до 52 за всё (снять, отремонтировать + тяги, поставить + сход-развал). 53 руб, если менять корпус (зачем?) и вал. Но всё будет понятно только при вскрытие. По моему развод...Может лучше взять новый неоригинал (какого производителя?) Подскажите кто сталкивался с неоригиналом. Или где лучше рейку перебрать без лишнего развода....

При такой цене конечно лучше взять новый неоригинал, а так цены на восстановление обычно до 20 т р, + снять/поставить 2-4 т р.

[AvguR]

Самый дорогой ремонт, который у нас был, это с/у, замена реечного вала, замена картера рейки, замена тяг, переборка (имею ввиду сальники) вышел в 25000руб., но после этого рейка стала новой

@Шам, Звони 8-916-731-61-66 или пиши в личку

[AvguR]

Еще одна темка про люфт в рейке.

Если люфт в рулевой рейке есть только в среднем положении, то это выработка центрального зуба реечного вала. Видел наглядно: там как бы провал получается (ямка). Бывает устраняется (как у меня), а бывает нет-только замена.

Если люфт по всей плоскости (в любых положениях руля), то это выработка в сухаре, в картере, в подшипниках и т.д.

Изменено 13 марта, 2013 пользователем AvguR