Поиск

Уважаемые клубни, СТО «Автополимер» - автосервис, которому можно доверять! Наша компания осуществляет полный комплекс работ по обслуживанию Вашей машины, что помогает вовремя выявить и устранить неполадки в работе. Диагностика Ремонт Плановое техническое обслуживание Мы гарантируем: Быстрое обслуживание (от 1 дня) на территории автосервиса имеется необходимое профессиональное техническое оборудование Качественную работу с предоставлением гарантии Наши специалисты имеют опыт работы больше 20 лет Обслуживание всех марок Мы сотрудничаем с крупными оптовыми складами Гибкий график Каждый клиент очень важен для нас, поэтому мы подстраиваемся под Ваше время. У нас есть всё, чтобы осуществить ремонт Вашей машины: Участок шиномонтажа, оснащённый немецким оборудованием 4 подъёмника Магазин автозапчастей Стенд развал/схождение Зона проведения электротехнических работ Диагностический участок Охраняемая парковка Скидки клубням 15% от нашей общей цены, например: Диагностика Star'ом 800 рублей ! Наш адрес: Санкт-Петербург, Полюстровский пр.43б тел.: +7 (812) 309-2424 Пн-Сб: с 10 до 20 Вс: выходной Эту цитату я скопировал из переписки с Сергеем, мне кажется все доступно и ёмко сказано! (Huntter) Контактное лицо от клуба - Сергей

Добрый день, товарищи! Решил выложить процесс разборки зеркала рестайла, дорест фотоотчет есть - но там механизм другой внутри. Сначала снимаем треугольник обивки на стойке двери (фотку сделать забыл - из интернета). Он крепится на упоре снизу и защелке сверху, просто поддеваем сверху и тянем, снимается легко. Под ним разъем проводки зеркала, две гайки на 8 и один болт на 8. Они и крепят зеркало. Откручиваем. Далее отдираем зеркало от двери и несем домой (куда-нибудь, где удобно разбирать). Самый сложный момент со сниманием зеркального элемента тоже не снять, так как рук не хватает. Покажу на фото из интернета. Зеркальный элемент держится в корпусе зеркала на трех точках, снизу два пластиковых рычажка и сверху стальная пружина (на фото). Чтобы аккуратно снять зеркальный элемент необходимо опустить зеркало максимально вниз, чтобы сверху образовалась щель между зеркальным элементом и корпусом зеркала. Там будет видно эту самую пружину. Со стороны машины она кольцом держится на штифте, со стороны от машины кончик пружины просто упирается в пластиковый выступ. Необходимо тонкой отверткой или ножом сдвинуть пружину с выступа, она соскочит и освободит зеркальный элемент. Снимаем провода подогрева и затемнения (если есть). При обратной сборке необходимо пружину установить как показано по синей линии, т.е. через выступ вверху. Приложить к площадке крепления и также длинной тонкой отверткой или ножом сдвинуть с этого выступа пружину, чтобы она соскочила на выступ на площадке. Вот перед нами внутренности зеркала. Снимаем резиновую прокладку. Снимаем шайбу крепления проводки Откручиваем три винта крепления поворотной площадки и отсоединияем разъем питания. Снимаем площадку. Откручиваем винт крепления поворотника. Переворачиваем зеркало, аккуратно подцепляем поворотник и толкаем его от зеркала, разъем окислился, у кого-то контакты отрывались, поэтому снимаем потихоньку. Сняли поворотник. Вот тот самый разъем. Контакты окислены, чистим. Вон торчит в корпусе разъем поворотника. Надавливаем на эту скобу и тянем корпус зеркала на себя. Вид со снятым корпусом. Переворачиваем, видим разъем поворотника, отсоединяем его. Видим пружину обратного хода зеркала (это чтобы оно не оторвалось при ударе против складывания). Снимаем ее. Осторожно, она очень мощная. Сняли. Снимаем с защелки обратного хода зеркала. Отгибаем эту часть и видим моторчик складывания. С другой стороны откручиваем 3 болта торкс 25. Снимаем вот эту часть, точнее отрываем, так как они сильно прикипела. Здесь опять резиновая прокладка, снимаем ее. Откручиваем болт крепления моторчика складывания. Снимаем разъем питания моторчика - просто тянем. Снимаем пластик закрывающий моторчик. Если у вас есть проблема со складыванием - чистим и смазываем моторчик (я солидолом залил его). Если проблема в том, что зеркало при складывании не останавливается - то вот она, сломанный стопор. У меня на одном зеркале совсем оторвался, на другом трещина. Не могу понять почему стопор ломается, вроде не такие нагрузки. Кстати, насчет того, что руками не сложить зеркало - в моторчике двойная червячная передача, даже на глаз не смог прикинуть число передачи, но оно очень большое. Полностью смазанное и легко сгибаемое зеркало невозможно руками согнуть когда ставишь моторчик на место. Любое сгибание руками - это убийство червячной передачи. Разбираем поворотную площадку. Она вся на защелках, легко разбирается, главное в тепле делать, пластик очень тонкий. Внутри два моторчика (таких же как у складывания). Чистим, моем, обильно смазываем солидолом и собираем. Тут тоже червячная передача, не советую поворачивать зеркало руками, у меня уже видны зазубрины и стесы на шестернях. Собственно все, сборка в обратном направлении. С моей стороны сейчас все понятно, но если у вас возникнут вопросы - отвечу.

В планах у меня была плановая замена щеток на генераторе, но она превратилась в не плановую. Генератор перестал давать заряд. Причем, лампочка на панели не горела, а еле светилась. Доехал я на аккумуляторе 15 км до дома (а до этого 15 км от дома). Весело было. Когда системы, относящиеся к тормозам и подушки отключились, это еще терпимо. А вот когда, на светофоре, коробка сама стала скидывать на нейтраль... Потом уже на нейтраль стала скидываться прямо на ходу. Помогло переключение на N, а потом опять на D. В дальнейшем, включил вручную 3 скорость и такие проблемы ушли, на какое-то время. Последние 2 км коробка ушла в аварийный режим. Периодически загоралась лампа и раздавался звук стояночного тормоза, но это мелочи. По приезду домой, измерил напряжение на аккумуляторе, оказалось 9,8 В. Чудо, что машина при таком напряжении вообще ехала. Зарядил аккумулятор, завел и произвел замеры на аккумуляторе и генераторе. Везде 12,3В. На проводе, который приходит на обмотку возбуждения от панели, тоже есть напряжение. Т.е. провода, клеммы и плохой контакт исключаю. Приступаю к снятию. Снимаю клеммы с аккумулятора. Под натяжным роликом нахожу болт на 17. Кручу его против часовой стрелки, тем самым ослабляя натяжение приводного ремня. И снимаю ремень. Снимаю крышку воздушного фильтра и патрубок от него к решетке радиатора (зачем, будет понятно ниже). Откручиваю 2 болта крепления генератора головкой ER12 Поворачиваю генератор шкивом вниз и откручиваю с него клеммы. Вспоминаю детские игрушки, где надо кубики разной формы просунуть в разные по форме отверстия. Используя этот навык, нахожу положение, при котором генератор вынимается между корпусом воздушного фильтра и передней частью машины (для этого и пришлось вначале снять крышку фильтра и патрубок). Можно было бы снять колесо, снять локкер и вытащить генератор через арку, но... ну нафиг эти лишние телодвижения. Генератор извлечен. Опознавательные знаки отсутствуют. Снимаю крышку, откручиваю регулятор напряжения и по коду на нем заказываю аналог. Кольца на роторе, как новые (об этом позже), подшипники не люфтят. Собираю все обратно, проверяю, зарядки нет, разбираю обратно и продолжаю повествование, как будто этого не было. Откручиваю 4 болта головкой на 10 (или на 8, забыл) и разбираю генератор на части. Прозваниваю, на сколько это возможно, мультиметром (по нормальному надо диодный мост снять, но он припаян) обмотки статора. Обрыва нет, замыканий на корпус тоже нет. Визуально подгорелостей и отслоения лака нет. Ротор не прозванивается, значит есть обрыв. Нахожу обрыв визуально. Второй конец находится под железкой (обвел маленьким кружком), и вытащить его мне не представляется возможным, отмотать виток, обрезать и припаять тоже. Так что начинаю искать, что же у меня за генератор. Оказывается, что генератор стоит от дорестайла Бош на 115А номер 0 123 510 079(машина у меня рестайл 2004 года). А по вину должен стоять на 120А, совсем другого вида. Покупаю новый ротор. Как оказалось, кольца на старом роторе были на 1 мм меньше по диаметру, чем на новом. Их или проточили, или поставили от какого-то другого генератора. В любом случае вывод, что генератор уже ремонтировали. Далее, разбираю подшипники для промывки и смазки. На роторе, под задним подшипником нахожу следы от болгарки. Видимо, при снятии подшипника при прошлом ремонте, он развалился и внутреннее кольцо осталось на роторе. Что подтверждает мою теорию о том, что генератор уже ремонтировали. Смазываю подшипники и собираю все в обратном порядке. Ставлю генератор на машину. Наблюдаю, что лампочка аккумулятора на панели горит уже в полную силу. Завожу и наблюдаю заветный заряд Чищу ошибки Лаунчем. Ремонт окончен.

Да, да это именно то что Вы ищите!Все форсунки проходят полную диагностику на электронном стенде для диагностики и регулировки форсунок Common Rail с электронным измерением.Время работы с 9:00 до 22:00РЕМОНТ и ВОССТАНОВЛЕНИЕ ТОПЛИВНЫХ ФОРСУНОК BOSCH, DELPHI, DENSO, SIEMENS ДЛЯ ДИЗЕЛЬНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ Mercedes, BMW, WV, Audi, Ford, Fiat, Citroen, Газ и любых других легковых и грузовых автоС ГАРАНТИЕЙ!Восстанавливаем пьезо форсунки с гарантией, делаем то, что другие не могут!!!Всегда есть в наличие для Mercedes:ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ для двигателей 611, 612, 613 - ремонт или обмен - 5000 руб., покупка - 6000 руб.ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ для двигателей ЕВРО -4, 640, 646, 647, 648 ремонт или обмен - 6000 руб., покупка - 7000 руб.ПЬЕЗОВЫЕ для двигателя 646, 642 - ремонт или обмен - 7000 руб., покупка - 8500 руб.Пропишем пьезо форсунки в блоке управления двигателя, выезд к клиенту!Ремонт и восстановление любых форсунок для всех дизельных двигателей.Все форсунки после восстановления, соответствуют всем параметрам новой форсунки.Мы экономим Ваше время и средства!Тест-план по необходимости!ГАРАНТИЯ на форсунки!Бесплатная консультация!Так-же наши партнеры занимаются контрактными моторами из Европы, можно вскрыть и посмотреть износ.Доставка по Москве 500 руб., отправка в любые регионы России.Телефон: +7-968-534-88-44www.diz-forsunka.ru

Доброго всем вечера. Нештатная и неприятная случилась ситуация - ДТП. Можно ли определить перечень повреждений (чем больше перечень, тем точнее будет для меня) мыла по фото. Знаете внутрянку Вы все лучше меня, поэтому и прошу помощи! ((( Help ми плиз. P.S. Ян, почитай тему пожалуйста.

Отчет предназначен, в основном, для начинающих автослесарей, поэтому ОЧЕНЬ МНОГО БУКАФ. Расписывал подробно, вплоть до движения. Потому нетерпеливым можно читать между строк. Итак, принято решение о замене изношенных деталей передней подвески по причине скрипа правой стороны, легких смещений курса при движении (не люблю, когда авто решает, куда мне ехать), легкого излишнего крена в поворотах, люфтов и прочего. Замечу, что стуков не было. вообще! Это при том, что подвеска почти вся родная!!!! Я люблю МЕРСЕДЕС БЕНЦ!!! 205 тысяч пробега, а ходовая на 70% заводская! увлекся!))) В общем: предварительно, за 1 день, зачистил все резьбовые, которые требуется раскрутить. щеткой и облил WD40. Имея неширокий и невысокий гараж, отсутствие подъемника и прочее, получилось все просто и не сильно долго. Яма понадобилась только для осмотра. Ослабив болты крепления колеса, поднимаем родным(спокойно) домкратом, подставляем деревянные подставки под передний подрамник возле переднего крепления нижнего рычага. Если есть время и силы для замены сразу 2х сторон, ставим 2 подставки и вывешиваем перед полностью. Не забываем выставить селектор АКПП в положение "нейтраль", при этом ключ зажигания вытащить вы не можете, заблокировать задние колеса "ножником", подставить под задние колеса упоры. Если вы работаете в одиночку: перед поднятием колес снимаем с них центральные колпачки, вставляем в отверстие головку 36 и мощным воротком ослабляем гайку крепления привода. если вдвоем-можно сделать позже. Я ослаблял гайку, когда помощник давил на тормоз. вывернув колеса немного, обеспечив, тем самым, удобство обращения с крупным инструментом. Когда сняли колеса, можно их засунуть на половину под машину, за домкратом под раму. Лишний предохранитель для вашей безопасности. Помним, что на домкрате работать НЕЛЬЗЯ. Опускаем машину на подставки. Далее, подобрав по диаметру выколотку, нежно выстукиваем направляющие тормозных колодок. Я пользовался тонким 3 мм сверлом, мне удобно. Направляющие иногда закисают. Размачиваем ВДшкой, дабы не расплющить в суппорте Снимаем направляющие, прижимную пластину(сделайте фото, как стояло, шоб потом не ломать голову. хотя там все так просто. ошибиться сложно) и разжимаем колодки. Для колодок и дисков, которые будут использоваться дальше берем деревянные клинья. Я их выкидываю, потому мощная отвертка. Для неподвижного суппорта стоит добавить второй предмет , дабы не ловить среднее положение поршней. НИ В КОЕМ случае не давим сами поршни, можно повредить пыльники-сальники. И не жмем на педаль тормоза до самой установки колодок. иначе вы встрянете на ремонт суппорта. недешевый!!! На тормозном диске имеется винт с внутренним шестигранником. Качественно очищаем посадочное место шестигранника, вставляем, подстукивая молотком, шестигранник на 5, и воротком(использовал Т-образный ,для ровности и хорошего нажима) отворачиваем. Давить на шестигранник нужно обязательно. Можно пристукивать молотком, потому как очень легко слизывается (на втором колесе высверливал). Но лучше всего использовать специальную ударную отвертку. Отстегиваем крепления шлангов и проводов. Два болта, на 10 и звездочка. Откусываем хомуты крепления проводки на верхнем рычаге. перед откусыванием стоит запомнить сделать фото маршрута прокладки проводов. Следом отворачиваем 2 болта крепления суппорта ключом на 21. Можно попробовать снять тормозной диск легкими постукиваниями алюминиевого или резинового молотка. Если диск планируется эксплуатировать дальше, то стучать только сюда (и при подтянутой гайке крепления привода, иначе можно повредить подшипник) ВАЖНО: подвязываем суппорт так, чтобы не были натянуты тормозные шланги. лучше всего к раме. Далее ослабляем гайки крепления верхней и нижней шаровых, рулевого наконечника. Только ослабляем, не выбивая пальцы. Понадобятся ключи 24,22,19, ключ 7(если палец верхней шаровой проворачивается), шестигранник 6(звездочка для MEYLE)-если проворачивается палец рулевой или нижней шаровой. Также , если снялся тормозной диск, можно открутить на месте спец. ключом, если есть( у меня спец. ключ-"газовый", тройка") гайку крепления шаровой опоры к цапфе (если поменянная шаровая На заводской, гайка отсутствует, она просто впрессована). У меня диск закис-снимал шаровую в тисках. Также есть способ снятия шаровой прям на машине(смотреть видеоруководства http://ml-club.ru/forum/topic/44914-zamena-nizhnikh-sharovykh-opor-zadniaia-podveska-w163-na/), но он подходит только очень уверенным механикам, т.к. неточность исполнения преступно опасна). После всего снимаем рулевой наконечник (чтобы аккуратно снять, не разбив резьбу, либо наворачиваем гайку и постукиваем по ней, либо монтировкой натягиваем его вниз и стучим молотком по посадочному месту в цапфе, подливая ВДшки откручиваем наконечник(ключ 15 и 24) считая количество оборотов для того, чтобы когда поставим новые, колеса не сильно разошлись-сошлись в стороны.("схождение" все равно не отменяем, просто не так критично будет). Можно сразу привернуть новый, чтоб не забыть кол-во оборотов)). Теперь можно снять верхнюю шаровую, приподняв(натянув) рычаг монтировкой и постукивая по посадочному молотком. У меня вышел без молотка. До конца не скидываем, для удобства снятия привода. Далее мягкой болванкой( или жестким прутом меньшего диаметра, чем вал привода), чтоб не замять резьбу, нежно, выстукиваем сам вал из подшипника(нежно, чтоб не развалить подшипник). Обычно не сильно закисает. скидываем верхнюю шаровую. Теперь у нас шикарный доступ к нижней шаровой. Откручиваем совсем гайку и выбиваем( выпрессовываем съемником, если не меняем). Осторожно!, узел очень тяжелый, может отбить ноги, заранее думаем, как поймать(можно не ловить, вставив обратно палец верхней шаровой и наживив гайку на виток-другой) Сбивал тормозной диск (т.к. очень закис) кувалдой и вставленной внутрь ступицы оправкой(дабы не замять посадочную фаску). Опирал один конец на подставку, другой на весу в руке .ВАЖНО: не сбивать тормозной диск с внутренней стороны-подшипнику придут кранты и покоцаете сам тормозной, а нового нет.... Далее, в тисках, снимал гайку с шаровой (напомню, если не заводская) Зажимаем и крутим так, чтоб не обломать выступающие части. Шаровую выбивал на весу, опять же, чтоб не сломать цапфу-довольно дорогой узел. Потому ООООЧЕНЬ желательно иметь помощника. Заменяется процедура прессом или большими тисками. Шаровую выбивал через доску, дабы оставить резьбу для последующего восстановления. удар получается неэффективным, но бронзовой оправки не было. далее стоит зачистить щеткой посадочные места шаровой, просмотреть всю цапфу на предмет дефектов и пр. подставляем под нижний рычаг вплотную подставочки, дабы потом не ебаться мучиться и откручиваем верхнее крепление аммортизатора. ключи 16 и 7-8. верхний шестигранник очень легко слизывается. осторожно. не забываем еще раз перед откручиванием пройтись щеткой и залить ВД иначе не получится снять рычаг. все дело в том, что болты крепления верхнего рычага вставлены изнутри(при условии, что никто еще не менял рычаг). для удобства можно снять подкрылок. закреплен пятью-шестью пластиковыми (одноразовыми практически) гайками. если их нет в запасе-колхозятся вставленными в резьбу кусочками стрепа. снятый подкрылок еще и открывает удобство откручивания рычага. заодно есть повод осмотреть подкапотное под недоступным углом. аммо можно снять вообще для полного удобства. единственное, желательно его не ложить, а приставить вертикально в уголок. далее раскручиваем рычаг. ключ 18 и головка18 с трещеткой, эти болты жутко закисают в сайлентблоке. потому обильно поливаем ВД40 и не пытаемся их выбить. лучче выкрутить с помощью трещетки. может понадобиться более мощный вороток. у меня один закис так, что проворачивался сайлентблок в рычаге. если рычаг на выброс(у меня под восстановление), и есть новый болт крепления-не сношаемся тратим время и срезаем нафиг болгаркой. я пытался выкрутить, поджав рычаг монтировкой. в итоге болт все же обломил, но хоть рычаг сохранил

"Чёрный Америкос" - это мой ML350 2005г W164. Для форумчан создаю что-то вроде мини блога. Хочу расписать по ремонтам и прочим ощущениям, а также желаемых доделках и переделках. Возможно кому-либо будет полезной моя информация. То что хочу сделать и переделать: 1.Замена масла в коробке. 2. Ремонт водительского воздуховода. Слетел ползунок который держит все полоски так сказать. Продолжение следует... Ремонты: 1. После покупки было заменено масло в моторе на 5w40 (перепроверю) Mobil 3000, а так же фильтр масляный и воздушники 2шт. Цена вопроса 83$ 2. Ремонт крутёлок кондиционера (не переключалась температура). 2.1. Проводок на открытие капота практически отгнил, вовремя был сделан. 2.2. Подсветка заднего номера, поотгнивали контакты. 2.3. Омывайка не лилась, шланг заломался. 2.4. Радардетектор и видеорегистратор вывели от зеркала заднего вида.(провода висящие из прикуривателя достали просто). Цена вопроса по п.2 - 1.200.000бел руб - 65$. 3. Задний SAM. Дабы предотвратить печальные последствия был снят задний фонарь и залито все герметиком, чтобы вода не попадала. Цена 1 час - поковырялся сам. 4. Диагностика компом. Проверили пропуски зажигания и прочие показатели. Ошибок небыло, все в норме. 200.000р (10$) 5. Ремонт кондиционера. Фриона небыло вообще. Была погнута трубка внизу от радиатора которая идёт. Ремонт с заправкой 800.000р. (40$) 6. Появилась ошибка по термостату. Был куплен новый Wahler 1.600.000р (80$) +ремонт 200.000р (10$). Продолжение следует...

Всем , привет Вопрос по радиатору масла АКПП двигатель 2,7 cdi Где находиться ? В радиаторе ОЖ нет .

Всем привет! Итак начну из далека. Работаю я на одном из крупных предприятий г. Челябинска в должности руководителя и родилась у меня идея "А не диверсифицировать ли нам бизнесс. А дело вот в чем. Наше предприятие занимается изготовлением газотурбинных двигателей и турбокомпрессоров для нашей гусеничной техники (скажу сразу в ответственный момент заглох он не по нашей вине )))))))). Так вот родилась мысль, а почему бы и не производить ХОРОШИЙ ремонт турбокомпрессоров. Компетенции вроде бы есть, оборудование есть, спецы есть, испытательные стенды есть, желание есть, а что еще надо. В общем идея такова: если есть у кого нибудь турбина в сломаном состоянии, но не совсем мертвая, готов получить ее и отремонтировать за бесплатно, какая и от чего значение не имеет. Но есть условие, ее должны поставить и эксплуатировать. (так сказать для набора статистики) Наличие хоть какой либо документации приветствуется. Да с шефом договорился на пробных 10 шт. Так что ребята если у вас есть что отремонтировать и потом это поэксплуатировать буду рад помочь. Да забыл сказать все на безвозмездной основе. (ну кроме отправки в Челябу)

Добрый день! Обнаружил стук в рейке и получил приговор на ремонт этого узла на МЛ 164. Если кто сталкивался с этим вопросом, прошу посоветовать мастера или центр с умеренным ценником в Москве или юге-ЮЗАО Москвы. Заранее спасибо.

Временно нахожусь в Нижнем Новгороде, есть клубни?

Всем привет! Вообщем ситуация обычная, до еще не выбранного места ремонта ехать на машине все таки нужно, а доливать жидкость в бачок а потом через 10 мин на асфальт не охота да и руль очень уж жесткий, но главное может умереть насос. Вот и решил узнать, как можно заглушить подачу жидкости в рейку для передвижения без посторонней помощи? Хотя может есть и др. варианты как добраться до нужных людей разбирающихся в ремонте реек без лишних потерь? P.S Прикол еще в том что потекла после съезда с эстакады при осмотре шасси в ГИБДД, вообщем заезжал с полным бачком, а съехал и начался ливень)))

Сегодня перестал переключаться селектор в положение типтроник это - и + . При переключении в минус , слышен хруст в кулисе в положении + тихо . Передачи в ручную не переключаются. Ктото писал, что есть тема про разбор кулисы с картинками, только чтото не могу пол дня найти. Пробую сам разбирать,уже начинают пластмассывые кусочки отламываться. Есть смысл разбора в моем случае или забить и ездить дальше,либо на разборе смотреть. А вдруг там пружинка просто слетела. Пол дня колупаюсь. Боюсь доломать.

У меня МL230 1999г,приобрел в 2014г.Пробег на момент покупки 99000 км. ВИН-WDC 1631361А105116 Проехал до 115000 км

Расскажу историю про буксировку из Москвы в Смоленск на тросу. Сразу же оговорюсь: 1. Нарушения в процесе перегона были. Доблестные сотрудники ГИБДД нас остановили, заставили устранить нарушение, хотели оштрафовать и временно (до утра) отстранить от вождения - предложили оставить машины и пойти поспать, но, мы сослались, что утром очень надо успеть на работу. Нас заставили устранить недочеты (на "прицепе" сел аккумулятор - не горели габариты и не работали дворники) - пришлось перекинуть аккумулятор с "тягача", завести с прикуривателя и перекинуть клеммы. Тогда нас попросили быть понятыми при задержании местного бесправного алкоголика-рецидивиста, и отпустили с назиданием. Спасибо, ребята на посту действительно работают. 2. "Героизм" одних - это результат раздолбайства других. Сейчас, по прошествии некоторого времени, я понимаю, что эта "героическая сага о том, как закалялись стальные яйца" - результат безалаберности и преступного пофигизма, в чем автор статьи искренне раскаивается и обещает подобного н еповторять в будущем. Итак, понеслась: да, наверное, "понеслась" - сильно сказано! Так, потихонку попечатываю в перерывах... Сегодня выходной, наконец-то Итак, у меня дизель, механика, машина отличная, но... угораздило мне в 2010 году доверить мелкий ремонт по замене роликов натяжителя, помпы и приводного ремня только что открывшемуся (и очень быстро закрывшемуся из-за многочисленных жалоб) сервису в Куркино под вывеской интернет-магазина Экзист. Этот сервис предлагал низкую стоимость нормочаса и большую скидку на запчасти из интернет-магазина. О самом сервисе я узнал из новости на сайте exist.ru, потому рейтинг априорного доверия к этому сервису в моей голове был, мягко говоря, завышен. Но, по мере эксплуатации и ремонтов, встали всплывать такие косяки, как развод на работы по ходовой части (устранение вибраций, балансировки, замена тормозного диска при том, что причина была в банальной, но не очевидной грыже на переднем колесе), или забыли затянуть колесо после шиномонтажа (понял, когда провалилась педаль тормоза из-за расширения саморегиулирующихся зазоров, и появился стук спереди - затянул болты - всё стало в норме). Но, после закрытия этого сервиса, я на другом сервисе поинтересовался, что за странный стук у меня после замены ремня появился? Сказали: "тебя еще что-то беспокоит кроме звука? Масло течёт? Нет? Ну тогда не беспокойся. Потечёт - приезжай!". Так и отъездил почти 3 года, пока... Короче, шпонку срезало. Эта общая шпонка соединяет шкив приводного ремня и звёздочку цепи ГРМ с коленвалом. Она была на том злополучном сервисе забита глубже, чем требуется (видны следы забоев на шкиве приводного ремня), и со временем она ушла внутрь, ее срезало, и она затерялась в недрах мотора. В общем, поставили всё на место, повращали вал - стучит вверху, люфтит внизу, короче, надо разбирать. Если в Москве делать, то средняя цена снятия/установки двигателя со всеми жидкостями - 50 т.р., с переборкой мотора и расходниками - общий ценник может и в 100-140 т.р. вылезти. Мой шеф узнал у себя в Смоленске в Бош-Сервисе ценник. Объявили 8 т.р. за снятие/установку, ну и общую цену вопроса по работам - обещали в районе 20-ки всё сделать, только некоторые запчасти надо будет из Москвы переправить, если там не будет (обычно с Белорусского вокзала за 100 руб. с маршруткой отправляю - всегда нормально доезжает, там встречают свои люди - так уже несколько машин сделали). В общем, резон ехать в Смоленск был. Эвакуатор менее 14 т.р. не нашли. Автовозов пустых по пути тоже непредвиделось. Ну, решили потихоньку на тросу доехать. Пока все едла в Москве доделали, пока открыли мшину (аккумулятоо сел и личинка никогда не открывалась ключом - пришлось от пускозарядного устройства через цепь стартера плюс подать и открыть с брелока) - уже 21 час. Поставили аккумулятор, включили габариты и аварийку, выехали. Продолжение следует... В общем, пока ехали по МКАДу - всё было нормально, шли в потоке 70-80, освоился. Да, без ГУРа и усилителя тормозов как-то грустновато. Доехали с Волоколамки до Смоленского тракта, сделали остановку на АЗС, купили запасной трос - он скоро пригодился. Первый трос рвался дважды, укорачивался. Ворой выдержал, но ехать в паре метров от бампера предыдущей машины и следить за натяжением троса... короче, к середине пути начала затекать нога. Благо газ и сцепление трогать не приходится - решил поменять ногу Быстро понял, что так делать не надо И понял, что чувствуют блондинки, когда путают педали. Очень не приятно. Со временем сел аккумулятор, погасла приборная панель. О скорости я примерно судил по тому, что мы на сцепке как стоячих обгоняли большинство машин и звук трансмиссии и шин становился по тональности как турбина у реактивного самолета. Об истинной скорости движения я узнал позже (об этом скажу дальше). Когда стемнело, опустился туман и начал накрапывать дождь, аккумулятор сел в ноль, и дворники не работали. Троса видно не было ,и потому его натяжение контролировать было почти не реально. Также, из-за разводов и капель на стекле, было трудно понимать истинное расстояние до больших красных пятен в пол стекла - габаритов ведущей машины. Вскоре, вылезать из машины и протирать стекла надоело - хватало на несколько минут, и мы сбавили скорость до тех же 80-100 км/ч. Тут у меня затекли ноги, и мы сделали очередную остановку. Протерли стекла, перекинулись парой фраз, сходили на обочину по делу, вернулись. Я сказал, что немного разомну ноги, и пошел за машину. Зря не убедился, что коллега меня услышал. Узнал я об этом, когда от меня, медленно, как поезд с перрона, начала отправляться моя машина Оказалось, он был уверен, что я сел за руль Я успел запрыгнуть в машину, пристегнуться и вцепиться в руль, затем позвонил ведущему на мобилу и в красках описал всё что о нем думаю Хорошо, хоть он медленно трогался, чтобы убедиться, что я готов ехать. В общем, когда мы проехали 50 км до АЗС со скоростью более 100 км/ч, то на АЗС мы въехали в клубах дыма и раскалёнными до красна тормозными дисками... Из-за того, что сел аккумулятор, индикатор стояночного тормоза не работал, а у дизеля столько дури, что он не почувствовал, что тянет меня на ручнике В общем, пока мы поужинали, диски медленно остыли и не повредились. Но, что совсем удивительно, РУЧНИК (пардон, на Мерседесах - педаль ручника - Ножник?) РАБОТАЕТ!!! Да, нажимается педалька почти до упора, но в целом, заметных ухудшений не замечено. Да, немцы делать умеют! У меня старый Dodge Neon был, так у него мгновенно сдыхал ручник, если метров 100 проедешь (был у меня по юности такой опыт.Так что я, можно сказать, уже не чайник, а эксперт по езде с забытым ручником. В общем, обошлось без последствий, и больше половины пути мы успешно миновали. Продолжение следует... Далее, когда от всматривания в разводы на стекле, у меня откровенно заболели глаза, о поворотах дороги приходилось судить по быстрому перемещению относительно капель на стекле габаритов ведущей машины, и я внутренне уже почти молил о чуде, чудо таки произошло. Угадайте, кто выступил в роли доброй феи? Правильно, сотрудник ГИБДД. Сначала нас хотели наказать, но, видно, два уставших трезвых и вполне адекватных пацана на приличных машинах в такой пикантной ситуации вызвали больше интерес, нежели праведный гнев. Кроме того, номера машин были местными (67 регион), что в среднем уменьшает в 2 раза по сравнению с московской регистрацией не только стоимость ОСАГО, но и другие "непредвиденные расходы". В результате, отделались мы только предупреждением, запретом на движение до устранения проблем с дворниками и светотехникой (нам было любезно предложено переночевать и подзарядить на посту аккумулятор, но мы вежливо отказались и начали менять аккумулятор между машинами), и гражданской обязанностью выступить в качестве понятых. Обязанность исполнили, аккумулятор перекинули, завелись от другой машины, и тронулись дальше. Не смотря на ухудшение погодных условий, жить с дворниками и световыми сигналами стало сильно веселее, даже радио включать не пришлось - сам себе магнитофоном выступал - благо, никто не слышал. Кстати, неплохой способ, когда клонит в сон. Зато, при включенной электрике, я наконец узнал, какой скорости соответствует тот звук трансмиссии и шин, с которым мы шли на обгон... оказалось - 140-150 км/ч... В общем, договорились больше 120 не ехать, так как у меня тормоза чисто номинальные, и в экстренной ситуации я не смогу остановиться, даже используя ресурсы механической коробки. Нас спасло то, что в ночь перед трудовой неделей на дороге встречные машины встречались раз в несколько минут, а попутные - еще реже. В общем, когда "отпустило" и я понял, что как-то так формируются стальные яйца, я сделал несколько фотографий и короткий видеоролик в формате 3gp, которые прилагаю ниже. А далее, когда Смоленск нас встретил окончанием асфальта без обозначения дорожных работ, и мы закатили машину на пригорок у сервиса, задействовав понижающую и снова порвав-таки трос. И тут желание наконец-таки доехать и оставить машину сменилось облегчением и... желанием снова сесть за руль. Но... через 20 минут я уже раскладывал постельное белье на полке в вагоне поезда Минск-Москва. Ночью я проснулся от треска: оказалось, когда я почувствовал во сне замедление поезда, я со всей дури вдавил тормоз... и перегородка между купе хрустнула! Фото из салона в движении: троса почти не видно, а по запотевшему без обогрева стеклу красиво, но неинформативно расплывались цветовые пятна от фар, ламп и фонарей... Потом поделюсь, как ремонт пройдет...

столкнулся с проблемой: задняя правая дверь цепляет обшивкой (дверной картой) за уплотнитель, никто не сталкивался с такой проблемой? как устранить? w163 дорестайл

Сегодня ко мне в гости заглянул Владимир @zmeenys, посмотреть мой чейнджер, подойдет он ему или не подойдет, и вот мы с ходу разговорились про машины, прошло буквально несколько минут, а мы уже разбираем мой салон чтоб починить омыватель заднего стекла)))) Буквально в считанные секунды Владимир вскрывает сначала одну заднюю стойку, а потом не найдя там объекта поиска и вторую стойку тоже! Оказалось что все разбирается довольно просто и быстро, главное знать где и как дернуть) И вот он, главный подозреваемый в неисправности заднего омывателя, который совсем не омывает. Клапан (фильтр) в трассе к заднему омывателю скрывающийся за обшивкой правой задней стойки в салоне. Клапан вынимается из шлангов, разбирается (при разборке клапана главное его не сломать, там две защелки на которые защелкивается пластиковый корпус и они довольно тугие, пластик толстый) и прочищается. У меня в клапане оказалась какая-то пластиковая сружка которая там застряла и не давала пройти жидкости. После прочистки клапан защелкивается и возвращается на место. При его установке на место важно соблюсти направление, стрелка на корпусе клапана указывает направление движения жидкости, и оно должно быть снизу-вверх. Владимир, спасибо тебе огромное! Ты замечательный человек и настоящий любитель своего авто!

Собственно все в названии темы. Полуавтомат можно и б/у так же как и лебедку с реальной нагрузкой 3500-4000кг., но не ушатанны, мож есть у кого из знакомых кто распродает гаражное оборудование ну или свое. Нужно для себя и можно сказать на один раз, МыЛька пострадала в ДТП, нужно ремонтировать сервисменам не отдам на издевательства, буду делать сам так как имею опыт и руки. Спасибо откликнувшимся!!!

В октябре месяце прошлого года, пропуская на зебре пешехода словил себе в калитку автобус SETRA... Благодаря калитке пострадала только задняя дверь со стеклом, да собственно сама калитка. Больше никаких повреждений не оказалось. Дверь заменил целиком, калитку выгнул, но! Калитка при закрытии фиксируется на два штыря. Так вот, верхний фиксатор живой, а нижний не защёлкивается, в результате чего калитка при движении "гуляет". Если прицепить колесо, то диском от болтания исцарапает всю дверь. Это как-нибудь лечится? Менять калитку целиком не хочется...

Акция действует с 01 декабря 2013 года по 28 февраля 2014 года на автомобили старше 5 лет при единовременной замене масла в любом агрегате и покупке всех необходимых расходных материалов и жидкостей в ДЦ "Кардинал". Предоставляется скидка 100% на работу по замене масла. Услуга не предоставляется на замену масла в рамках ТО. Все подробности по телефону +7 (4872) 70-35 35 "Кардинал" г. Тула ул. Ликбеза 3а

Подскажите кто-нибудь менял электро-моторчик закрытия (открытия) лючка бензобака ?

Купила не так давно дорест W163 2000 американский. До этого было много машин, но все они советского автопрома. Столкнулась с тем, что в W163 есть куча мне не известных гаек со звёздочками. Ребята, посоветуйте набор TORX, купив который я бы не испытывала нехватки инструмента.