Поиск

Здравствуйте друзья. Три дня как замечаю при езде на неровную дорогу или на ямах постоянно начинает срабатывать моторчик АБС (не нажимая педаль тормоза). два раза при небольшой торможении отдал на педаль тормоза (сработал АБС на сухом асфальте), ошибки по АБС не весит ничего. Проверял подключеным сканером датчики все работает только один раз (передней левый датчик ) Ито на миллисекунду упал на ноль , когда остальные показывали 5-6 км Откуда начать что может быть. Что есть подозрения на датчик чтоб зря не покупать. Спасибо за ранее.

Всем привет! Горит ABS и не работает ESP и Круиз-контроль. Периодически гаснет на время. Тормоза мягкие. Диагностика гоаорит - неисправность насоса ВД. Опытные советуют сделать развал. Но есть чувство что это не насос. Что посоветуете?

Попытаюсь объяснить своими словами работу систем W163 кузова и даже провести некоторые сравнения с внедорожником W463 и недовнедорожником УАЗ Патриот. Жду критики! Поправляйте! ABS- предотвращение блокировки колёс во время торможения, путём сброса давления тормозной жидкости из тормозных цилиндров(есть на каждом колесе). Задача системы по простому: чтобы трение во время торможения было только между колодками и тормозным диском, а не между колесом и асфальтом. На обычном автомобиле можно имитировать работу системы путём резких коротких нажатий на педаль тормоза. Система состоит:1. тормозная система, 2. датчики скорости вращения колёс, 3. блок абс(именно в нем происходит набор и сброс давления тормозной жидкости)4. электронный блок ABS (он считывает информацию с датчиков скорости вращения колёс, принимает решения и подаёт команды на сброс давления с блокируемого колеса.При неисправности системы загорается индикатор ABS.BAS- активная система безопасности. Повышает давление в тормозной системе при резком, экстренном торможении. Принцип действия: в вакуумном усилителе тормозов(выхлопные газы из двигателя используется для усиления давления тормозной системы) имеется датчик, который регистрирует скорость нажатия на педаль газа, информация(обычное торможение или экстренное) передаётся в блок управления BAS, который, в случае экстренного торможения даёт команду на создания в вакуумном усилителе тормозов максимального давления разряжения за счёт управляющего электромагнитного клапана. При неисправности системы загорается BAS. Но в нашем автомобиле индикатор BAS и ESP совмещеныETS- система контроля тяги. Автоматическая система для предотвращения пробуксовки ведущих колёс (у нас ведущие 4, система называется 4-ETS). Обеспечивает оптимальный разгон на скользкой дороге и движение по бездорожью. Работает путём тормозного воздействия на одно или оба проскальзывающих колеса. Эта система имитирует блокировку 3 дифференциалов: межосевого и двух межколесных. W163 оснащён тремя СВОБОДНЫМИ дифференциалами. Но в этой системе есть минусы: о них позже. При отказе системы 4-ETS наш автомобиль превращается в обычный УАЗ патриот (который подключил передний мост и включил хабы на колёсах), в обычную Ниву с выключенной межосевой блокировкой.Система работает совместно с ABS путём вычисления колёс которые потеряли сцепление с дорогой(буксуют) и подтормаживания их тормозными колодками. В следствие этого вращение от двигателя начинает передаваться через дифференциал на противоположное колесо. Система простая но действенная. Для обеспечения работы этой системы нужны: тормозная система(уже есть), датчики скорости вращения колёс(уже есть), гидроблок ABS (уже есть) электронный блок ETS. То есть путём добавления одного электронного блока получили антипробуксовочную систему 4-ETS. Единственное ets не управляет мощностью двигателя, этим занимается ESPДополнение к ETS, система работает при различии в скорости вращения противоположных колёс от 2 до 4 км/ч. Данный режим работы возможен на скоростях от 0 до 40 км/ч. Однако при начале движения и разгоне в режиме кикдаун работа ETS возможна до 80 км/чЕсли один из компонентов системы ETS (датчик скорости вращения колеса, гидроблок ABS, электронный блок ABS, ESP) неисправны загорается индикатор ETS, так же с ним может загореться и ABS. Дополнение отvvs_omsk В 2002 году Даймлер объявил о выпуске обновленной системы 4MATIC, к которой, кстати, относятся и системы активной безопасности W163, хоть об этом и не написано на кузове. Так вот, с 2003 года МЛ оснастили новой системой, в которой 4ETS, ABS, BAS, ESP интегрированы в один модуль. Именно с этого момента индукционные датчики скорости вращения колес были заменены на дифференциальные, поэтому нельзя поставить датчик ABS от автомобиля выпуска до 2003 года на автомобиль выпуска после 2003 и наоборот, они не взаимозаменяемы. Заменены датчики именно потому, что устойчивый сигнал с индукционного датчика появляется только при достижении весьма ощутимой скорости вращения колеса. Система 4ETS после модернизации стала более чувствительной и быстродействующей. Проскальзывание колеса стало значительно менее заметным на моделях W163 после 2003 года выпуска и на моделях W164 и X164. ESP- система курсовой устойчивости и стабилизации. Система работает так же путём тормозного воздействия на одно или 2 колеса и путём воздействия на двигатель. Для того чтобы она работала у нас электронная педаль газа.ESP работает на всех интервалах скоростей и имеет функцию отключения для улучшения сцепления в некоторых дорожных условиях. При отключении ESP продолжает работать 4-ETS. Принцип работы: данная система выполняет несколько функций: - раздельная регулировка тормозных усилий (4 канальная ABS) для предотвращения заноса в стороны во время торможения.- система стабилизации при обгоне или резком объезде препятствия ( здесь сложнее): для того чтобы работала эта система на w163 кузове дополнительно установлены датчики определяющие желание водителя: датчик угла поворота рулевого колеса и поперечного и продольного ускорения (находится посередине автомобиля, в подлокотнике).Попробую объяснить как работает система:При возникновении дорожной ситуации когда необходимо объехать препятствие, водитель резко крутит руль влево и двигается на встречку, ESP понимает это по поступающей информации с датчиков поворота рулевого колеса и датчика поперечного ускорения. Поняв это система даёт команду на короткое подтормаживание ЛЕВОГО заднего колеса. Тем самым помогая автомобилю повернуть. Далее при возвращении колеса для движения прямо(автомобиль находится на встречке) система ESP подаёт команду на подтормаживание ПРАВОГО заднего колеса, тем самым выравнивание траектории движения автомобиля на дороге. При возвращении на свою полосу ESP работает в обратном направлении. Устойчивость W163 кузова достигается путём подтормаживания левого или правого заднего колеса. При этом желательно чтобы в этот момент была тяга на двигателе.Итог: - для обеспечения нормальной работы вышеперечисленных систем следи за состоянием тормозных колодок и тормозных дисков, а также раз в 2 года меняй тормозную жидкость;- при загорании «гирлянды» первым делом смотри датчики скорости вращения колёс и состояние разъема перед левым задним колесом, далее гидроблок ABS, электронный блок ABS. - при проезде тяжелых участков дорог обязательно отключай ESP и перейди на пониженную.- система 4-ETS плохо справляется с троганием в песке, снегу. Так как, напоминаю разница в скорости вращения от 2 км/ч. - при преодолении тяжелых участков не отпускай педаль газа (не как пидоры которые ML и Дастер сравнивали), держи обороты, но не выше 1500, особенно на пониженной. Не лезь в серьезную ГРЯЗЬ!А теперь преимущества над УАЗ Патриот в штатной комплектации:- система 4-ETS (электронная блокировка дифференциала). (В УАЗ Патриот 2017 года она наконец появилась)- в приводной системе повсеместно используются ШРУС, снижения потери мощности и не надо каждый раз после покатушек обслуживать трансмиссию;- самая низкая точка находится не посередине автомобиля, дифференциалы находятся выше оси колёс. Это помогает преодолевать колею.- готовность всех систем: не надо вылезать из автомобиля чтобы подключить передние колёса к мосту, (для экономии топлива многие устанавливают ХАБы на колеса) не надо подключать передний привод, он всегда включён.- надежность ;- знак мерседес.- не так сильно падает в цене. А теперь самое интересное: преимущества МЛ w163 перед G-class w463:Преимущества над геликом : -постоянная готовность всех систем; (на G-klass блокировки включаются отдельно, при определенных условиях межколесная при движении 5 км/ч, межосевая в движении плюс возможно понадобится повернуть в сторону)То есть МЛ король бездорожья, но только в городских условиях.- также как и в сравнении с УАЗ Патриот: самая низкая точка и обслуживание трансмиссии.По поводу систем это касается Геленов только старых, до начала 2000-х годов. ПоправьтеНа w163 понижай-ка нужна для нужна для очень сложных участков, ну и если встал на прямой передаче, дабы обеспечить последующее плавное трогание. Вообще если на w163 встал, бери лопату и капайДобавляю ещё немного информации: Недостатки 4ETS: -при попадании грязи, воды на тормозные диски эффективность системы ухудшается; - жидкую грязь (рыхлый снег) можно проехать только на скорости. При попытке проехать медленно получим пробуксовку, колеса забьются грязью (укатается снег), небольшой бугорок и все, мл застрянет ;). Пониженная передача: - предназначена для разгрузки АКПП при преодолении бездорожья (защита от перегрева); - так же разгружает АКПП при крутых подъемах, вытаскивании застрявшего автомобиля; - не стоит пользоваться пониженной передачей при каждом бездорожье, особенно в жидкой грязи и рыхлом снегу. В таких условиях больше важна скорость, которую на пониженной передаче тяжело набрать(тем более существует ограничение в оборотах двигателя, не более 1500). Ее эффективно можно будет использовать в основном на твёрдом (каменистом грунте). Недостатки ESP: - конечно система хорошая, но иногда она может и навредить;), например если при попытке обгона автомобиль получит занос, система конечно его предотвратит, но так же и снизит тягу на двигателе, что может привести к опасной ситуации во время обгона (особенно когда сзади едет гонщик-шашечник-обгонщик ;)) Так же ESP может навредить при повороте(развороте) налево на перекрёстке, в ненужный момент «придушив» мотор. Лично я в такой момент стараюсь отключать ESP. Поправляйте!

Всех приветствую. В общем, вылезла у меня такая проблема: Снял подкрылок, проводка внешне в норме, уже хорошо заизолирована предыдущим владельцем. Других ошибок по тормозной системе старухой не выявлено. Кнопкой ESP не выключается. АБС не работает. Ещё старуха показала повышенное напряжение 14,6 В на клемме 30. Соответственно вопросы: 1. Может ли какой-либо другой модуль влиять на возникновение такой ошибки? 2. Возможно ли снять блок управления ESP, не снимая весь гидроблок АБС? 3. Ремонтировал ли кто-нибудь рестайлинговую плату с катушками ESP? 4. Взаимозаменяемы ли модули A1635450416 и А1635459832? Также за любые советы по теме буду благодарен.

Приветствую всех! Я совсем не давно стал владельцем ML 320 2003 год (рестайл). До этого из мерсов был только w140 (кабан). Спасибо заранее всем!! И если баян то просто по теме не нашел именно этой проблемы. Вот какой у меня коллапс с "Мурзилкой". Когда купил горели 2 лампочки abs etc, проблему по этим лампам своим диагностом увидел в итоге заменил задний правый датчик, но на этом все не кончилось, загорелись стопы в режиме нон стоп, выявил лягушка на тормозе цапель гоняла, поправил... И тут самое интересное и мне не совсем понятное началось. Отрубилась ESP и коробка не блокируется совсем, т.е обычно нужно нажать на тормоз и потом только переключать селектор, а тут заведен или нет, хоть жми, хоть не жми а коробка бегает. ESP горела, сегодня ночь постояла морозец чуть дал, все заработало. Поставил в гараж, видать чуть оттаяло и опять загорелись ABS ETC, при пробуксовке значек мигает, но ESP не отключает, не реагирует на кнопку вообще. Проводку на ланжероне, под блоком реле и предов, где мозги всю излазил все на местах и не протерто (под машину не смог подлезть) но на задних датчиках такая болезнь как сопли уже истреблена лично!

Всем добрый вечер. Поюзал поиск, так и не нашел тему совпадающую с моими проблемами, несмотря на то, что есть похожие темы. Все началось примерно год назад, когда я мчал по трассе где-то 120 - 140 км/ч у меня сработала ABS как мне показалось переднего правого колеса. Как раз начинал моросить дождик и я сделал скидку на то, что это мокрый асфальт (начало дождя) и может колесо проскользнуло как-то и было приторможено антипробуксовочной системой. Испугался больше не я а водители в соседней полосе, когда на приличной скорости они услышали, что машина пошла юзом. Ну и я тоже очканул малость . При этом на приборке начал мигать треугольник ESP. Это длилось пару секунд после чего загорелась крайняя левая лампочка гирлянды BAS/ESP и машина поехала дальше как ни в чем не бывало. Я остановившись у обочины заглушил двигатель. Когда завел все в порядке лампочка больше не горела и я поехал дальше. Через 50 км примерно тоже самое. Я уже злой как волк , еще раз перезапустил двигатель и все опять стало на свои места. По приезду в Одессу сделал диагностику электрооборудования моего автомобиля. Электрик таки да обнаружил ошибку связанную с ESP в сохраненных (не буду врать точно, но кажись ESP), номер, к сожалению не запомнил единственное, что помню не было точного указания по расшифровке ошибки на какой-то конкретный узел или агрегат (например датчик ABS или датчик ускорения). Да забыл сказать, диагностика делалась "старухой". Электрик так же спросил был ли это единичный случай или нет. Так как раньше такого не было ошибку потерли и сказали ездий еще если будет повторяться будем искать. потом в течении осени, зимы и весны ничего такого больше не повторялось я уже забыл за нее и радовался жизни как вдруг все повторилось где-то месяц назад. Проматерился про себя и поехал дальше. И из-за нехватки катастрофической времени откладывал диагностику на потом. В последние дни начало происходить это чаще и уже не пару секунд а до полной остановки машины. Свезло, что никого на хвосте не было, а то можете себе представить без загорающихся стопов вдруг с жутким визгом машина останавливается как вкопанная. А если на трассе перед фурой, а если при обгоне .. бр.. Сегодня была последняя капля. Естественно я понимаю, что диагностика рулит в понедельник поеду, но тем не менее сделано мной: - замена концевика педали тормоза (лягушки) очень симптомы на нее похожи. (хотя предыдущую лягушку менял в 2011 г. давала ошибку BAS/ESP) - снятие бачка омывателя стекол и визуальный осмотр жгута проводки к блоку ABS - в полном порядке (жгут обмотан тряпичной изолентой и в том месте где он касался кузова краска стерта до металла, но жгут целый - нет ничего более вечного чем то, что обмотано тряпичной изолентой- во истину)) - отсоединение и визуальный осмотр контактной группы блока ABS (долгое время сопливился моторчик омывайки и бачок у прежнего владельца и все это ес-но текло на блок ABS) - контакная группа в идеальном состоянии, все равно почистил контакт клинером. - проверка вентилятора охлаждения мозгов - моторчик жужит, и что то дует с низу-вверх но ледве-ледве, хотя может так и должно быть. - визуальная проверка контактной группы блока ESP - вообще в идеальном состоянии контактная группа как новая - проверка и чистка разьемов датчиков ABS передней оси - контакты были изрядно окисленные. - натянул плотнее пыльник на педали тормоза из салона - перестало шипеть при отпускании. Пока проделал вот такие процедуры. При первой возможности на диагностику. По результатам отпишусь. Может у кого какие будут советы/комментарии по делу. Спасибо.

Привет всем читающим. Хочу поделиться своей историей, а заоодно узнать решение возникшей проблемы. Началось всё с того, что необходимо было поднять машину на подъемник, чтобы выяснить какой механизм дает звук (в итоге оказался подвесной). Ну, начитавшись умных советов, был вынут предохранитель "ABS hydraulic unit - 40A", загорелась гирлянда ABS, ETS, BRAKE - машина на подъемник, поехали. Закончили - предохранитель на место - гирлянда исчезла. Заменили втулки стабилизатора спереди и сзади + наконечники рулевой тяги спереди. Вот здесь был один нюанс: левое заднее колесо не смогли удержать при снятии и оно как бы слетело с пазов, зацепившись за ступицу. Тогда на это не было обращено внимание. В общем, сделали - уехал на сход развал. Там же выровняли давление (2,2). Заехав через полчаса на шиномонтаж было обнаружено, что давление в колесах около 2,6 - 2,7 атм. Выровняли, выезжаю - появляется пресловутая гирлянда ABS. Перезапуск двигателя проблему решил - поехал восвояси. Через некоторое время обратил внимание, что при повороте направо начинает срабатывать ABS и мигать желтый треугольник на щитке. Сначала не придал этому значения. Не придавал до тех пор, пока на трассе у меня не загорелась лампа ABS и ETS. Перезапуск на сей раз не решил проблемы. Проехал где-то километров 50 без ABS - летом не страшно :-) Приехав в город лампа погасла, но при торможении без причины стала срабатывать ABS. Сейчас езжу как в лотерее - сработает, не сработает. Два дня лампы не горели, сегодня загорелись опять. Ездил на диагностику к официалам - результаты в прикрепленных сканах. Сбросили часть ошибок - остались следующие По сканам, собственно, видно, что система жалуется на многие вещи. Решил проверить датчик на левом заднем колесе - видимых повреждений на нем не видно. P.S. читал похожие профильные темы, но все они оканчиваются как-то спонтанно без четкого указания решения проблемы - потому и решил, что было бы неплохо собрать все решения по данному вопросу в одной теме. Ну и главный вопрос - возможно ли отделаться "легким испугом"???

Доброе утро парни! Начало банально загораются 3 заветные лампы+в аварию уходит коробка. На второй передаче еду на приём к доктору Яну и его "старой ассистентке". Подключаем старушку и видим несоответствие оборотов заднего правого колеса. Стираем ошибки, катаемся, корорбас оживает. Ну явно подгнили провода на колодке заднего правого датчика или впереди в районе гидроблока. Разбирать сразу и искать времени и желания в тот день особо не было. Вчера коробка опять свалилась в аварийный режим после чего было решено проблему убить! Добираюсь до разъема заднего правого датчика ABS, разъем как то подозрительно обмотан левой изалентой. Разматываю и вижу следующую картину. К датчику идут два провода как положено в гофре один зелёный другой белый, белый у самой колодки обломан. Параллельно гофре запущен ещё один провод оранжевого цвета который на скрутке подключен к обломанному белому идущему к датчику ABS. Вытаскиваю всё это безобразие в салон и вижу что и оранжевый в месте повреждения изоляции сгнил и обломился. Парни у кого какие мысли, до этого старуха не однократно проверяла и видела все датчики, пока не от гнил оранжевый которого там быть не должно. Из фото однозначно понятно что задний правый датчик давно не работал. Как умельцы обманули электронные системы и старуху с помощью оранжевого провода.

куплю датчик, можно ролик натяж, и не знаю как называется пластик который вокруг вентилятора,и еще надо на чем вентилятор крутится))) вязкомуфта или как ее там))) Надо книги почитать

Добрый день! Случилась (внезапно) такая беда: Еду я спокойно, как вдруг загорается лампочка brake и начинает без остановки пищать( пока не остановился). При этом коробка сразу в аварийный режим встала и дальше второй не едет. Как выяснилось позже - brake вылетает после 25 км \ час вне зависимости от передачи и сразу в аварийный режим коробку. Когда машину глушу и завожу - опять после 25 км \час начинает орать и уже не останавливается. Сразу оговорюсь : abs у меня не работал( всегда ошибку 1401 показывал + задний правый датчик ABS) . Даже реле Abs(гидроблока) нет - предыдущий хозяин всё отключил. Проблем никогда не было. То, что правоверии на станции : Ошибка 1401 (гидроблок Abs - была ошибка) , задник датчик скорости(он же abs-была ошибка) и передний датчик скорости (видимо только появилась ошибка). Больше ошибок нет. Итак : 1)ручник проверили -100% не он , тут все гуд! 2)бачок с тормозухой -100% не он , тут все гуд! 3)дачтики колодок -100% не он , тут все гуд! ЧТО ещё может быть? Не понимаю. На этот brake в роде ничего больше не влияет. Может сам блок abs(электронный) ??

Уважаемые форумчане, продаю блок АБС в исправном состоянии на MB 320 W 163 кузов 1998 года модельный ряд. Номер A 163 431 03 12. Блок в хорошем состоянии. Пришел недавно с Москвы, не понадобился, остались документы логистические. Продаю за 17 тыс. Цена построена из расчета 15 000 стоимость блока при покупке в Москве + 2 000 услуги логистики по доставке. Блок рабочий. В СПб блок найти сложно, если и продается на разборках, то его стоимость около 30 000 рублей. Фото все загрузить не получается, размер не позволяет. Вышлю на мыло кому нужно. Звоните 89215971103

ML-350 2010-й год Неделю назад на экране сообщение - "ABS и ESP отключены, обратитесь к руководству". В руководстве рекомендация ровно одна - съездить на сервис. Сьездил на сервис. Механики-электрики (Майами) делают круглые глаза, объявляют жуткие суммы за ремонт. Что именно собрались ремонтировать объяснить не могут (ну или я не могу их понять.) Сообщение на экране то возникало, то пропадало. Никакой закономерности обнаружить не смог. Одна любопытная деталь - вместе с появлением надписи отключается позиционирование в навигационной системе. То есть направление движения определяется, а местоположение нет. Как только надпись исчезает, тут же определяется и местоположение. Кто-нибудь может что-то подсказать? Алексей P.S. Возможно, плохо искал тему в других разделах форума, но про АБС ничего не нашёл.

Друзья!!!Help please!!! Вот ошибку диагностика показала...что делать??? Чем делали не знаю, но не "старухой". Круиз работает, лоу рэнж тоже..

Месяц назад, СТАР ругался на зад. левый ABS датчик, (много что было и абс не работал меняли щетки) но электрик подергал контакты соединения фишку датчика и нормально все работало какое то время, но вот мороз и стало гореть, про BAS ETS ABS уже начитался про реле К25 и про лягушку, про проводку мокрую под бачком, машина с Италии, не ржавчинки нету, в ЛЕТЕ была, за месяц не убил, в гараже стоит. Вопрос про EPC знаю что контроль спрыском жрет топливо но когда перестает гореть EPC то и все остальные лампы тухнет, с другой стороны бывает завожу он оп потухла секунда 2 и опять загориться, так вот EPC связанно с BAS ETS ABS или это отдельная тема??? Может у кого то была такая проблема и вылечил!

Всем привет! Очень надеюсь на вашу поддержку! Постараюсь максимально подробно описать свою проблему... У меня МЛ320 98г.в., американец, вин в профиле. Как только купил машину горела ошибка абс, иногда пропадала, но я не обращал на это внимание. Однажды на панели загорелась ошибка "Brake!" будто не снят ручник, при этом ручник снят, когда загорается эта ошибка, коробка будто встает в аварийный режим и едет на 2 если не ошибаюсь или на 3 скорости и не переключается! После перезапуска двигателя проблема пропадает. Это повторяется переодически независимо от погоды, времени или стиля вождения. Сегодня поехал к диагностам. Нашли следующие ошибки( к сожалению коды не записал): ошибка считывания абс заднего левого колеса, выключатель стоп ламп и еще коробка ругается на абс вроде... Все бы ничего, я бы пошел и купил этот датчик и посмотрел лягушку, НО если ехать на авто и на ходу считывать показания то тот самый датчик считывает скорость!!! Все датчики показывают скорость! Что мне делать? менять датчик или посмотреть контакты? Если можно киньте какую нибудь инструкцию по этому или ссылку. И еще одна проблема, диагност не может подключится к мозгам раздатки. Возможно нет питания на него, где посмотреть мозги на раздатку? Контакты почистить и т.д.? Заранее спасибо!!