Поиск
Показаны результаты для тегов 'шаровая'.
Найдено 5 результатов
-
Вот и у меня на мл 163 лопнула задняя пружина. Решил посмотреть отдельно пружины. Выбор и изобилие по кошельку. Читал форум и оказалось, что у кого в зайди стоит калитка пружина должна быть усиленной. Но вот не задача при поиске в разборе речь об усиленных пружинах сводилась на нет ( спрашивал была ли калитка на машине). В приложении автодок и ззап на аналогах не указано усиленная она или нет. Пока разбирался в этой теме понял, что скорее всего моим стойкам тоже конец ведь мошина 97 года. Посоветуйте какие-нибудь стойки до 5тр. за штуку. Помогите найти где можно купить усиленные пружины. Бюджет маленький.
-
Восстановленные про запас рулевые тяги, наконечники и нижняя шаровая.
Htov опубликовал тема в КУЛИБИН/СВОИМИ РУКАМИ
Провел весеннюю уборку в гараже и обнаружил смененные прошлым летом рулевые наконечники, тяги и одну нижнюю шаровую. Рулевые наконечники и тяги фирм, вроде, лемфердер и валео приговорили после одной зимы эксплуатации, а шаровая феби даже год не отходила, при том что за три года проехал всего 30 тысяч км., у нее порвался пыльник, до кучи поменял и ее. Выбросить такой комплект стало жалко, решил восстановить и оставить про запас. Обратился в самую известную у нас фирму по восстановлению, которая этим занимается с 90-х. Итого 2 тяги, 2 наконечника и одна нижняя шаровая вышли 2670 рублей. Сделали за один день, ниже то, что получилось.
- 15 ответов
-
- 1
-
-
- Шаровая
- Рулевой наконечник
- (и ещё 1 )
-
ремонт передней подвески. замена шаровой, верхнего рычага и рулевого наконечника
case13 опубликовал тема в ФОТООТЧЁТЫ
Отчет предназначен, в основном, для начинающих автослесарей, поэтому ОЧЕНЬ МНОГО БУКАФ. Расписывал подробно, вплоть до движения. Потому нетерпеливым можно читать между строк. Итак, принято решение о замене изношенных деталей передней подвески по причине скрипа правой стороны, легких смещений курса при движении (не люблю, когда авто решает, куда мне ехать), легкого излишнего крена в поворотах, люфтов и прочего. Замечу, что стуков не было. вообще! Это при том, что подвеска почти вся родная!!!! Я люблю МЕРСЕДЕС БЕНЦ!!! 205 тысяч пробега, а ходовая на 70% заводская! увлекся!))) В общем: предварительно, за 1 день, зачистил все резьбовые, которые требуется раскрутить. щеткой и облил WD40. Имея неширокий и невысокий гараж, отсутствие подъемника и прочее, получилось все просто и не сильно долго. Яма понадобилась только для осмотра. Ослабив болты крепления колеса, поднимаем родным(спокойно) домкратом, подставляем деревянные подставки под передний подрамник возле переднего крепления нижнего рычага. Если есть время и силы для замены сразу 2х сторон, ставим 2 подставки и вывешиваем перед полностью. Не забываем выставить селектор АКПП в положение "нейтраль", при этом ключ зажигания вытащить вы не можете, заблокировать задние колеса "ножником", подставить под задние колеса упоры. Если вы работаете в одиночку: перед поднятием колес снимаем с них центральные колпачки, вставляем в отверстие головку 36 и мощным воротком ослабляем гайку крепления привода. если вдвоем-можно сделать позже. Я ослаблял гайку, когда помощник давил на тормоз. вывернув колеса немного, обеспечив, тем самым, удобство обращения с крупным инструментом. Когда сняли колеса, можно их засунуть на половину под машину, за домкратом под раму. Лишний предохранитель для вашей безопасности. Помним, что на домкрате работать НЕЛЬЗЯ. Опускаем машину на подставки. Далее, подобрав по диаметру выколотку, нежно выстукиваем направляющие тормозных колодок. Я пользовался тонким 3 мм сверлом, мне удобно. Направляющие иногда закисают. Размачиваем ВДшкой, дабы не расплющить в суппорте Снимаем направляющие, прижимную пластину(сделайте фото, как стояло, шоб потом не ломать голову. хотя там все так просто. ошибиться сложно) и разжимаем колодки. Для колодок и дисков, которые будут использоваться дальше берем деревянные клинья. Я их выкидываю, потому мощная отвертка. Для неподвижного суппорта стоит добавить второй предмет , дабы не ловить среднее положение поршней. НИ В КОЕМ случае не давим сами поршни, можно повредить пыльники-сальники. И не жмем на педаль тормоза до самой установки колодок. иначе вы встрянете на ремонт суппорта. недешевый!!! На тормозном диске имеется винт с внутренним шестигранником. Качественно очищаем посадочное место шестигранника, вставляем, подстукивая молотком, шестигранник на 5, и воротком(использовал Т-образный ,для ровности и хорошего нажима) отворачиваем. Давить на шестигранник нужно обязательно. Можно пристукивать молотком, потому как очень легко слизывается (на втором колесе высверливал). Но лучше всего использовать специальную ударную отвертку. Отстегиваем крепления шлангов и проводов. Два болта, на 10 и звездочка. Откусываем хомуты крепления проводки на верхнем рычаге. перед откусыванием стоит запомнить сделать фото маршрута прокладки проводов. Следом отворачиваем 2 болта крепления суппорта ключом на 21. Можно попробовать снять тормозной диск легкими постукиваниями алюминиевого или резинового молотка. Если диск планируется эксплуатировать дальше, то стучать только сюда (и при подтянутой гайке крепления привода, иначе можно повредить подшипник) ВАЖНО: подвязываем суппорт так, чтобы не были натянуты тормозные шланги. лучше всего к раме. Далее ослабляем гайки крепления верхней и нижней шаровых, рулевого наконечника. Только ослабляем, не выбивая пальцы. Понадобятся ключи 24,22,19, ключ 7(если палец верхней шаровой проворачивается), шестигранник 6(звездочка для MEYLE)-если проворачивается палец рулевой или нижней шаровой. Также , если снялся тормозной диск, можно открутить на месте спец. ключом, если есть( у меня спец. ключ-"газовый", тройка") гайку крепления шаровой опоры к цапфе (если поменянная шаровая На заводской, гайка отсутствует, она просто впрессована). У меня диск закис-снимал шаровую в тисках. Также есть способ снятия шаровой прям на машине(смотреть видеоруководства http://ml-club.ru/forum/topic/44914-zamena-nizhnikh-sharovykh-opor-zadniaia-podveska-w163-na/), но он подходит только очень уверенным механикам, т.к. неточность исполнения преступно опасна). После всего снимаем рулевой наконечник (чтобы аккуратно снять, не разбив резьбу, либо наворачиваем гайку и постукиваем по ней, либо монтировкой натягиваем его вниз и стучим молотком по посадочному месту в цапфе, подливая ВДшки откручиваем наконечник(ключ 15 и 24) считая количество оборотов для того, чтобы когда поставим новые, колеса не сильно разошлись-сошлись в стороны.("схождение" все равно не отменяем, просто не так критично будет). Можно сразу привернуть новый, чтоб не забыть кол-во оборотов)). Теперь можно снять верхнюю шаровую, приподняв(натянув) рычаг монтировкой и постукивая по посадочному молотком. У меня вышел без молотка. До конца не скидываем, для удобства снятия привода. Далее мягкой болванкой( или жестким прутом меньшего диаметра, чем вал привода), чтоб не замять резьбу, нежно, выстукиваем сам вал из подшипника(нежно, чтоб не развалить подшипник). Обычно не сильно закисает. скидываем верхнюю шаровую. Теперь у нас шикарный доступ к нижней шаровой. Откручиваем совсем гайку и выбиваем( выпрессовываем съемником, если не меняем). Осторожно!, узел очень тяжелый, может отбить ноги, заранее думаем, как поймать(можно не ловить, вставив обратно палец верхней шаровой и наживив гайку на виток-другой) Сбивал тормозной диск (т.к. очень закис) кувалдой и вставленной внутрь ступицы оправкой(дабы не замять посадочную фаску). Опирал один конец на подставку, другой на весу в руке .ВАЖНО: не сбивать тормозной диск с внутренней стороны-подшипнику придут кранты и покоцаете сам тормозной, а нового нет.... Далее, в тисках, снимал гайку с шаровой (напомню, если не заводская) Зажимаем и крутим так, чтоб не обломать выступающие части. Шаровую выбивал на весу, опять же, чтоб не сломать цапфу-довольно дорогой узел. Потому ООООЧЕНЬ желательно иметь помощника. Заменяется процедура прессом или большими тисками. Шаровую выбивал через доску, дабы оставить резьбу для последующего восстановления. удар получается неэффективным, но бронзовой оправки не было. далее стоит зачистить щеткой посадочные места шаровой, просмотреть всю цапфу на предмет дефектов и пр. подставляем под нижний рычаг вплотную подставочки, дабы потом не ебаться мучиться и откручиваем верхнее крепление аммортизатора. ключи 16 и 7-8. верхний шестигранник очень легко слизывается. осторожно. не забываем еще раз перед откручиванием пройтись щеткой и залить ВД иначе не получится снять рычаг. все дело в том, что болты крепления верхнего рычага вставлены изнутри(при условии, что никто еще не менял рычаг). для удобства можно снять подкрылок. закреплен пятью-шестью пластиковыми (одноразовыми практически) гайками. если их нет в запасе-колхозятся вставленными в резьбу кусочками стрепа. снятый подкрылок еще и открывает удобство откручивания рычага. заодно есть повод осмотреть подкапотное под недоступным углом. аммо можно снять вообще для полного удобства. единственное, желательно его не ложить, а приставить вертикально в уголок. далее раскручиваем рычаг. ключ 18 и головка18 с трещеткой, эти болты жутко закисают в сайлентблоке. потому обильно поливаем ВД40 и не пытаемся их выбить. лучче выкрутить с помощью трещетки. может понадобиться более мощный вороток. у меня один закис так, что проворачивался сайлентблок в рычаге. если рычаг на выброс(у меня под восстановление), и есть новый болт крепления-не сношаемся тратим время и срезаем нафиг болгаркой. я пытался выкрутить, поджав рычаг монтировкой. в итоге болт все же обломил, но хоть рычаг сохранил -
Уважаемые форумчане, нужна ваша помощь. Был сегодня на диагностике ходовой части, нашли несколько неисправностей, хотелось бы выяснить у Вас пару вопросов. Рекомендации: 1) Замена шаровой опоры передней нижней - 2шт. Правильно ли я нашел их номер ? A1633300135 2) Замена верхнего правого переднего рычага - 1шт. Правильный ли номер A1633330101 и возможно ли обойтись перепресовкой сайлентблоков ? 3) Втулки стабилизатора передние - 4шт. Не могу найти их в каталоги не подскажите ли номер ? 4) Тяга поперечная задняя левая с наконечником-1шт. Её номер я тоже не могу найти. Хотелось бы ещё выяснить замена чего из вышеперечисленного требуется в первую очередь?
-
Решил вынести вопрос так как уже терпение кончается их постоянно менять. В среднем ходят до 10 тыс.км. Пробовал и TRW и Lemferder. Шаровые точно не паленые, беру запчасти со складов. Результат один 8-10тыс. - и появляется скрип как на телеге, люфта особого нет. По кочкам особо не гоняю, полицейские не более 10км\ч,основная эксплуатация Москва. Диски родные АМГ 18", резина Yokohama Advan ST 285/55/r18. Неужели мотор настолько тяжелый что так быстро разбивает шаровые? Или смазку выдавливает из пятна контакта? (периодически езжу в краснодар, может от температуры она теряет вязкость) Уже готов начать экспериментировать с тавотницами или через иглу/шприц загонять масло. Сервис где меняю, говорят пока оригинал не поставлю буду менять каждые 5т.км, но мне что-то не верится. Не могут же они их так коряво ставить(их же по другому не поставишь). Что может еще влиять на ускоренный износ шаровых? Амортизаторы вроде еще ничего. Может резина тяжелая? Вообще кочки тяжело проходит, на третьем кольце термостыки эстакад прохожу - вся машина содрагается. Поделитесь опытом, пожалуйста.
