ремонт передней подвески. замена шаровой, верхнего рычага и рулевого наконечника

[case13]

Отчет предназначен, в основном, для начинающих автослесарей, поэтому ОЧЕНЬ МНОГО БУКАФ. Расписывал подробно, вплоть до движения. Потому нетерпеливым можно читать между строк.

Итак, принято решение о замене изношенных деталей передней подвески по причине скрипа правой стороны, легких смещений курса при движении (не люблю, когда авто решает, куда мне ехать), легкого излишнего крена в поворотах, люфтов и прочего. Замечу, что стуков не было. вообще! Это при том, что подвеска почти  вся родная!!!! Я люблю МЕРСЕДЕС БЕНЦ!!!  205 тысяч пробега, а ходовая на 70% заводская!

 увлекся!)))

В общем: предварительно, за 1 день, зачистил все резьбовые, которые требуется раскрутить. щеткой и облил WD40.

 

Имея неширокий и невысокий гараж, отсутствие подъемника и прочее, получилось все просто и не сильно долго. Яма понадобилась только для осмотра.

Ослабив болты крепления колеса, поднимаем родным(спокойно) домкратом, подставляем деревянные подставки под передний подрамник возле переднего крепления нижнего рычага. Если есть время и силы для замены сразу 2х сторон, ставим 2 подставки и вывешиваем перед полностью. Не забываем выставить селектор АКПП в положение "нейтраль", при этом ключ зажигания вытащить вы не можете, заблокировать задние колеса "ножником", подставить под задние колеса упоры.

Если вы работаете в одиночку:

перед поднятием колес снимаем с них центральные колпачки, вставляем в отверстие головку 36 и мощным воротком ослабляем гайку крепления привода.  если вдвоем-можно сделать позже.

 

Я ослаблял гайку, когда помощник давил на тормоз. вывернув колеса немного, обеспечив, тем самым, удобство обращения с крупным инструментом.

 

Когда сняли колеса, можно их засунуть на половину под машину, за домкратом под раму. Лишний предохранитель для вашей безопасности. Помним, что на домкрате работать НЕЛЬЗЯ. Опускаем машину на подставки.

Далее, подобрав по диаметру выколотку, нежно выстукиваем направляющие тормозных колодок.  Я пользовался тонким 3 мм сверлом, мне удобно. Направляющие иногда закисают. Размачиваем ВДшкой, дабы не расплющить в суппорте

Снимаем направляющие, прижимную пластину(сделайте фото, как стояло, шоб потом не ломать голову. хотя там все так просто. ошибиться сложно) и разжимаем колодки. Для колодок и дисков, которые будут использоваться дальше берем деревянные клинья. Я их выкидываю, потому мощная отвертка.

Для неподвижного суппорта стоит добавить второй предмет , дабы не ловить среднее положение поршней.

НИ В КОЕМ случае не давим сами поршни, можно повредить пыльники-сальники. И не жмем на педаль тормоза до самой установки колодок. иначе вы встрянете на ремонт суппорта. недешевый!!!

На тормозном диске имеется винт с внутренним шестигранником. Качественно очищаем посадочное место шестигранника, вставляем, подстукивая молотком, шестигранник на 5, и воротком(использовал Т-образный ,для ровности и хорошего нажима) отворачиваем.

Давить на шестигранник  нужно обязательно. Можно пристукивать молотком, потому как очень легко слизывается (на втором колесе высверливал). Но лучше всего использовать специальную ударную отвертку.

Отстегиваем крепления шлангов и проводов.

Два болта, на 10 и звездочка.

Откусываем хомуты крепления проводки на верхнем рычаге. перед откусыванием стоит запомнить сделать фото маршрута прокладки проводов.

  Следом отворачиваем 2 болта крепления суппорта ключом  на 21.

 Можно попробовать снять тормозной диск легкими постукиваниями алюминиевого или резинового молотка.

Если диск планируется эксплуатировать дальше, то стучать только сюда

(и при подтянутой гайке крепления привода, иначе можно повредить подшипник)

ВАЖНО: до снятия торм. диска подвязываем суппорт так, чтобы не были натянуты тормозные шланги. лучше всего к раме.

Далее ослабляем гайки крепления верхней и нижней шаровых, рулевого наконечника.

 

Только ослабляем, не выбивая пальцы. Понадобятся ключи 24,22,19,   ключ 7(если палец верхней шаровой проворачивается), шестигранник 6(звездочка для MEYLE)-если проворачивается палец рулевой или нижней шаровой.

Также , если снялся тормозной диск, можно открутить на месте спец. ключом, если есть( у меня спец. ключ-"газовый", тройка") гайку крепления шаровой опоры к цапфе (если поменянная шаровая На заводской, гайка отсутствует, она просто впрессована).

У меня диск закис-снимал шаровую в тисках. Также есть способ снятия шаровой прям на машине(смотреть видеоруководства  http://ml-club.ru/forum/topic/44914-zamena-nizhnikh-sharovykh-opor-zadniaia-podveska-w163-na/), но он подходит только очень уверенным механикам, т.к. неточность исполнения преступно опасна).

После всего снимаем рулевой наконечник (чтобы аккуратно снять, не разбив резьбу, либо наворачиваем гайку и постукиваем по ней, либо монтировкой натягиваем его вниз и стучим молотком по посадочному месту в цапфе, подливая ВДшки

откручиваем наконечник(ключ 15 и 24)

считая количество оборотов для того, чтобы когда поставим новые, колеса не сильно разошлись-сошлись в стороны.("схождение" все равно не отменяем, просто не так критично будет). Можно сразу привернуть новый, чтоб не забыть кол-во оборотов)).

Теперь можно снять верхнюю шаровую, приподняв(натянув) рычаг монтировкой и постукивая по посадочному молотком. У меня вышел без молотка. До конца не скидываем, для удобства снятия привода. Далее мягкой болванкой( или  жестким прутом меньшего диаметра, чем вал привода), чтоб не замять резьбу, нежно, выстукиваем сам вал из подшипника(нежно, чтоб не развалить подшипник). Обычно не сильно закисает. скидываем верхнюю шаровую. 

Теперь у нас шикарный доступ к нижней шаровой. Откручиваем совсем гайку и выбиваем( выпрессовываем съемником, если не меняем). Осторожно!, узел очень тяжелый, может отбить ноги, заранее думаем, как поймать(можно не ловить, вставив обратно палец верхней шаровой и наживив гайку на виток-другой)

Сбивал тормозной диск (т.к. очень закис) кувалдой и вставленной внутрь ступицы оправкой(дабы не замять посадочную фаску). Опирал один конец на подставку, другой на весу в руке .ВАЖНО: не сбивать тормозной диск с внутренней стороны-подшипнику придут кранты  и  покоцаете сам тормозной, а нового нет....

Далее, в тисках, снимал гайку с шаровой (напомню, если не заводская)

Зажимаем и крутим так, чтоб не обломать выступающие части. Шаровую выбивал на весу, опять же, чтоб не сломать цапфу-довольно дорогой узел. Потому ООООЧЕНЬ желательно иметь помощника. Заменяется процедура прессом или большими тисками. Шаровую выбивал через доску, дабы оставить резьбу для последующего восстановления. удар получается неэффективным, но бронзовой оправки не было.

далее стоит зачистить щеткой посадочные места шаровой, просмотреть всю цапфу на предмет дефектов и пр.

 

подставляем под нижний рычаг вплотную подставочки, дабы потом не ебаться  мучиться и откручиваем верхнее крепление аммортизатора. ключи 16 и 7-8. верхний шестигранник очень легко слизывается. осторожно. не забываем еще раз перед откручиванием пройтись щеткой и залить ВД

иначе не получится снять рычаг. все дело в том, что болты крепления верхнего рычага вставлены изнутри(при условии, что никто еще не менял рычаг). для удобства можно снять подкрылок. закреплен пятью-шестью пластиковыми (одноразовыми практически) гайками. если их нет в запасе-колхозятся вставленными в резьбу кусочками стрепа. снятый подкрылок еще и открывает удобство откручивания рычага. заодно есть повод осмотреть подкапотное под недоступным углом. аммо можно снять вообще для полного удобства. единственное, желательно его не ложить, а приставить вертикально в уголок.

далее раскручиваем рычаг. ключ 18 и головка18 с трещеткой, 

эти болты жутко закисают в сайлентблоке. потому обильно поливаем ВД40 и не пытаемся их выбить. лучче выкрутить с помощью трещетки. может понадобиться более мощный вороток. у меня один закис так, что проворачивался сайлентблок в рычаге. если рычаг на выброс(у меня под восстановление), и есть новый болт крепления-не сношаемся тратим время и срезаем нафиг болгаркой. я пытался выкрутить, поджав рычаг монтировкой. в итоге болт все же обломил, но хоть рычаг сохранил

теперь приступаем к сборке:

 

и, честно, грех упускать такую возможность доступа к узлам и агрегатам и не провести ревизию и обслуживание! посему отложил сборку и снял привод колеса. снял хомуты с пыльников и добавил свежей "шрус" смазки. по хорошему требуется разобрать ШРУС, промыть в бензине и собрать заново, набив свежей смазкой. но:1. было в лом 2. пыльник не имел повреждений. 3.смазка под ним выглядела как новая и не насыпался песок при снятии пыльника. поэтому перед снятием хомута тщательно очищаем наружную поверхность "гранаты". 4. заранее не подумал и не купил смазку. благо, есть хорошие соседи-поделились.так шо следует дружить с соседями по гаражу)))

хомут на место можно обжать клещами или тупыми кусачками. благо они многоразовые(лучше запастись новыми-многоразовость иногда обламывается)))).

 

также стоит взглянуть на подушку крепления двигателя. если есть в запасе, а старая надорвана-заменить. доступ очень облегчен. процесс здесь описывать не буду-там элементарно.

 

еще менял датчики АБС(датчики скорости по каталогам и руководствам). болт-звездочка е12, который уже выкрутили в начале, и фишка за подкрылком. все просто

 

делал такую вещь, как снятие пыльников с шаровой, с шаровой верхнего рычага и рулевого наконечников. аккуратно, чтоб этот самый пыльник не повредить. под ними оказалась смазка неприятного вида и консистенции. снята тряпкой, добавлена новая. практически бесполезная процедура, т.к. под сам шаровой палец не попадет сия смазка. чисто для проформы)) потому не могу рекомендовать.

 

 

ВАЖНО: при сборке все резьбовые соединения затягиваем с определенным крутящим моментом. данные можно найти в любезно предоставленных клубнями руководствах http://ml-club.ru/forum/forum/175-instruktcii-rukovodstva/   и дуромер вам в помощь.

сам затягивал "на глазок". не рекомендую(напомню-данный фотоотчет ориентирован на новичков, не имеющих навыков в ремонте ходовой МыЛа)

далее: заморожена в морозилке нижняя шаровая, т.к от холода она уменьшается и легче встает на место. иногда, в запущенных случаях, приходится греть само посадочное. но крайне редко. и лишнее это. вкидываем замороженную железку в посадочное,желательно ровненько, показалась резьба, наживляем и затягиваем гайку, в тисках и "спецключом") на моих "оптималах" и "свагах" на резьбе был анаэробный герметик. если нет-можно(нужно) капнуть немного.

 

 итак, устанавливаем новый рычаг. по совету соклубников развернул болты крепления верхнего рычага так, чтобы они вынимались наружу от крепления(облегчает маловероятное ТО этого узла, но усложняет жизнь работникам "развал-схождения". саму резьбовую(среднюю часть) жирно смазал консистентной смазкой во избежание повторного закисания. особенно актуально, что планирую заменить болт, установленный вместо родного сломанного. на болт с трехлучевой эмблемой))) КРАЙНЕ ВАЖНО: не затягиваем гайки этих болтов. хоть это сейчас и удобно, но затянув, мы обрекаем себя на скрипы в подвеске и разрывы новых сайлентблоков. итак, просто закручиваем гайки, не затягивая. желательно выставить рычаг так, как было до разборки. не так будут криво стоять колеса по пути до "развал-схождения" и меньше рвать резину. в этом помогут ржавые следы на местах крепления болтов.

далее стоит установить амортизатор на место  и вынуть подставку из-под рычага. 

следом вставляем нижнюю шаровую в посадочное и, пока еще удобно, притягиваем. привод колеса вставляется на место в редуктор, предварительно протираем входящий туда вал и слегка смазываем его, чтоб не завернуть сальник.вставив, проверяем легким вытягиванием. на месте ли он. не вытянулся-хорошо. значит вы не проеб@ли  потеряли очень важное стопорное кольцо! не забываем почистить окошки венца АБС на гранате. от них зависит правильность работы всех курсовых и некоторых вспомогательных систем автомобиля.

на этом этапе стоит озаботиться и для себя наметить(опана, вспоминаем про фото), как будут проходить тормозные шланги и проводка к колесу. наметили, продумали?! вставляем гранату в шлицы ступичного подшипника и накидываем верхнюю шаровую. сразу затягиваем. проворачивается палец-нажимаем на рычаг монтировкой или придерживаем палец. ключ 7-8(от производителя рычага зависит)

далее на рулевую тягу накручиваем новый наконечник на количество оборотов(если длина старого и нового одинакова), посчитанных при демонтаже оного, и поджимаем контрящей гайкой(иногда новая идет в комплекте-можно и заменить) прикручиваем на место и притягиваем. 

далее стоит зачистить щеткой посадочное место тормозного диска и одеть сам новый диск.вкручиваем винт. дополнительно смазывал посадочное место диска, типа защита от приржавления. не рекомендую, не советую. мой бзик. выше писал, что винт его крепления у меня не вывернулся, но есть же хорошие соседи)) итак, удалили винт, рассверлив сверлом 5мм и выкрутив ошметки экстрактором

далее накидываем суппорт. стоп!!! раз уж делаем основательно...... 

БЕРЕЖНО, чтобы не повредить пыльники тормозных поршней и не попасть на дорогостоящий ремонт тормозов  и, не дай бог, кузова, очищаем напильником, наждачкой, кисточкой, ветошью внутренние поверхности суппорта от грязи, ржавчины и т.п. особенно тщательно места, где торцы колодок ходят по суппорту. там содрал все до металлс. не усердствуем, дабы впоследствии не болтались колодки. продуваем весь суппорт сжатым воздухом. ВНИМАНИЕ! пыль от колодок очень вредна для организма. рекомендуется иметь респиратор или хотя б хорошо проветривать.

после очистки пыльники(тут каждый сам за себя. не советую, не рекомендую) смазал "силиконкой". торцы поршней, места, где колодки ходят в супппорте ,смазываем медной смазкой. такую нашел по каталогу для своего МыЛа(применимость проверяем http://mb-info.ru/liquids/fett.htm).

вкидываем колодки, с установленными со старых снятыми противоскрипными пластинами, которых почему-то небыло в комплекте(поршеньки были разведены при разборке), прижимную пластину, и направляющие колодок. направляющие НЕЖНО подстукиваем молотком, можно брызнуть аккуратно смазки на стопорные кольца, загоняя в посадочные. заменяем датчик износа колодок.

закручиваем 2 болта крепления суппорта ключом 21, с усилием, указанным в руководстве(ссылка выше). затягиваем винт крепления тормозного диска.

наживляем гайку крепления привода и ступичного подшипника. в диск, если работаем в одиночку, вставляем упор. если вдвоем, то напарник жмет педаль тормоза(2-3 раза качнув педаль, для сведения колодок). для удобства можно вывернуть немного руль. затягиваем гайку с моментом, указанным в руководстве(49кг, если не ошибаюсь) головкой на 36 и дуромером. вместо него использовал трубу 50см(мой вес 60кг, другим могу посоветовать трубу покороче, если дуромера нет. примерно 20см))).

крепим все провода-тормозные шланги на место, прокладывая как на фото, сделанном вами при разборке. стрепами крепим к верхнему рычагу.  красные метки на проводах, посмел предположить, места крепления хомутов. на рычагах для них есть отливки.  прочищаем колодец датчика АБС(скорости), если не сделали это при разборке, и НЕЖНО пальцами, а не молотком, вставляем и прикручиваем(проверить плотность прилегания датчика к цапфе. у меня из-за зазора в полспички не срабатывал один датчик. неделю искал причину горения лампы на панели. вынес мозг "развальщику". нашел. сам дурак. доработал напильником. прилегает)

 

приподнимаем авто домкратом, накидываем колесо. здесь руководство не нужно. хотя....

резьбы ботов крепления колеса очищаем щеткой, наживляем. смазывать болты не рекомендовал, не советовал и даже не упоминал!!!!!!! а то люди теряют на трассе колеса, а потом ругают актаусских разъебаев парней за дурные советы. если смазали все же ПО СВОЕМУ ЛИЧНОМУ мнению, протираем тщательно. подтяжку производим в воздухе. на 163 пять болтов. подтягиваем по системе " через один". так за 2 круга равномерно затянутся все болты. для ступиц на 4, 6, 8 болтов система "крест накрест, следующий дальний от последнего". только после этого убираем все подставки и опускаем автомобиль на колеса!!! протягиваем еще раз болты крепления колеса! НЕ НАДО ПРЫГАТЬ НА ЛОМЕ!!!! достаточно усилия руки и родного балонника мерса. рекомендовано воспользоваться данными руководства по моменту затяжки и дуромером!

 

собираем инструмент! закончили? не радуемся, фиг там! в руки ключ 18, головка 18, трещетка. протягивать болты крепления верхнего рычага, которые выше было указано "НЕ ЗАТЯГИВАТЬ". потому, как их окончательно требуется затянуть на нагруженной подвеске. и если вы по совету развернули их в отличное от заводского положение-создали себе легкий гемор.

момент затяжки в руководстве!

 последнее: еще раз проверяем все резьбовые соединения на предмет "незакрутил-недотянул", дабы впоследствии(не дай бог) не материть возле сломанного автомобиля создателя сего фотоотчета.  обливаем резиновые изделия, дабы продлить их жизнь(так считается, не настаиваю, не уговариваю. себе все заливал), силиконкой. и кайфуем!

 

до поста установки "развал-схождения". сия процедура обязательна, потому как она влияет на безопасность движения, расход топлива, износ резины и долговечность подвески и автомобиля в целом. и как бы мы ни старались все правильно сделать, но углы установки колес сбиваются еще до ремонта, расхлябанностью узлов, нашими действиями и новыми запчастями. 

так что желательно, не развивая больших скоростей, не влетая в повороты, неспешно, но уверенно, двинуться на профильное СТО.

 

 

 использованный инструмент(можно обойтись и меньшим комплектом, но зачем?!?! так удобнее):

с советским комплектом рожковых ключей к мерсу лучше не подходить. отдайте авто на СТО. ключи 15(редкость в советских гаражах), 16,18,21, головка-звездочка, шестигранники(иногда, например для MEYLE, звездочки)-обязательны!!! кувалду можно заменить прессом или большими тисками.

 

использованные смазки:

слева баллон со спрей-силиконовой смазкой. марку выбирайте сами. использовал для обработки пыльников, сайлентблоков и д.р. резиновых изделий. центр -WD40/"жидкий ключ" в России. для размачивания закисших резьб и облегчения работы. справа- консистентная смазка Mobil 1. мажу куда ни попадя))) снизу слева смазка-"шрус" для ШРУСов приводов колес. производитель MEYLE. применимость к нашему авто не проверял. вариантов небыло(не запасся заранее). так что марку выбираем сами.не рекламирую.
 

 

слева анаэробный(резьбовой) герметик. добавлял на резьбовые(не везде) во избежание откручивания. личное мнение о качестве: гадость!

справа: медная смазка для напраляющих суппортов тормоза. проверяем применимость на http://mb-info.ru/liquids/fett.htm

замененные запчасти (отсутствуют тормозные диски-отдал соседям-капусту квасить, колодки): 

 

 

фото упаковок с партномерами, мож кому пригодятся. не рекламирую производителей, показываю те, что ставил себе. покатаюсь, узнаем, насколько хороши-плохи:

,

датчик износа колодок,

подушка движка правая

на всякий  шаровая опора нижнего рычага задней подвески

 

 

весь процесс не такой сложный и страшный. фотоотчет отнял больше сил и терпения. 

единственное, стоит строго соблюдать технику безопасности. и иметь элементарные навыки автомеханика. и, естественно, свободное время и желание. нет одной из переменных: добро пожаловать на СТО! 

 процесс занял 2 дня, но это очень медленно. большие перекуры, много чая, долгие разговоры о смысле жизни.... пара сломанных болтов и их поиск на соседнем разборе и ни разу не раскручивавшаяся подвеска с завода. плюс обслуживание попутно попавшихся узлов.

можно управиться за 2-3 часа.

 

 

СИЕ ТВОРЕНИЕ НЕ ЯВЛЯЕТСЯ РУКОВОДСТВОМ!!! ИЗГОТОВЛЕНО ТОЛЬКО В ОЗНАКОМИТЕЛЬНЫХ ЦЕЛЯХ! НЕ ОДОБРЕНО АДМИНИСТРАЦИЕЙ И НЕ ПРОВЕРЕНО ОПЫТНЫМИ МЕХАНИКАМИ! 

 

 

если что-то пропустил, прошу прощения! и подсказки, в каком месте и что именно от опытных участников форума! 

здоровая критика принимается и приветствуется! СПАСИБО!

 

 

 

 

 

 

Изменено 18 июля, 2017 пользователем case13

[Lex911]

Автор- жёсткий блогер) Но я бы, например, не стал никогда без необходимости (если не повреждались пыльники) лазить в такие вещи как шрусы и тем более вымывать из них заводскую смазку. Иногда лучшее - враг хорошего.

[Melamori]

Ничего не поняла, но ставлю плюс

Думаю кому-то это точно пригодится 

[case13]

18 минут назад, Lex911 сказал:

Автор- жёсткий блогер) Но я бы, например, не стал никогда без необходимости (если не повреждались пыльники) лазить в такие вещи как шрусы и тем более вымывать из них заводскую смазку. Иногда лучшее - враг хорошего.

1. что значит жесткий блогер?

2. в отчете указано, что песок не попадал. значит, не вымывалась смазка. только добавлялась(за 13 лет с завода она малехо поизносилась)

3. что такого страшного случится, если залезть в "гранату"???? это несложный узел

тем более, что смазку в ШРУСах все-таки нужно иногда менять. она же не вечная.

Изменено 18 июля, 2017 пользователем case13

[Lex911]

Жёсткий блогер в данном случае в хорошем смысле. Не поленился писать.

[case13]

23 минуты назад, Lex911 сказал:

Жёсткий блогер в данном случае в хорошем смысле. Не поленился писать.

ленился) долго.

но без писанины никак. ведь форум создан в первую очередь для взаимопомощи. и если опытным мыловодам этот отчет до фени, то новичкам без подробного описания..... 

так шо пришлось)))

[Aleks rama]

Любой отчёт о ремонте это+, молодец!

[kot728i]

Болты верхних рычагов болгаркой не удобно резать. Я пользовался сабельной пилой)))

[Анатолий 85]

Не читал, но одобряю. Явно кому-то поможет съэкономить.

[БОБ]

не обязательно делать всё как написано если думаеш что можно по другому где чего и как . но польза от данного труда ЕСТЬ например фото и не только. Плюс однозначно!

Изменено 19 июля, 2017 пользователем БОБ

[case13]

15 часов назад, kot728i сказал:

Болты верхних рычагов болгаркой не удобно резать. Я пользовался сабельной пилой)))

к сожалению, такого инструмента не имею.

8 часов назад, БОБ сказал:

не обязательно делать всё как написано если думаеш что можно по другому где чего и как . но польза от данного труда ЕСТЬ например фото и не только. Плюс однозначно!

не претендовал на единственно возможный путь ремонта))) потому и сказал-для новичков))

[Слава-Магадан]

В 18.07.2017 в 22:37, Lex911 сказал:

Автор- жёсткий блогер) Но я бы, например, не стал никогда без необходимости (если не повреждались пыльники) лазить в такие вещи как шрусы и тем более вымывать из них заводскую смазку. Иногда лучшее - враг хорошего.

я как-то перебирал привод на микре...короче расыпал игольчатый подшипник...на заводе нашел, изготовил эти иголочки недостающие!! поставил и ездил далльше! сосед по гаражу говорил, что я извращенец...но иголочки мне вышли в бутылку беленькой, а привод в сборе встал бы рублей в 15...кстати микра эта до сих пор гоняет без замены приводов! лет 10 её наблюдаю не в своих руках...

[case13]

немного другой узел, но все же......

в переднем кардане заменяли крестовину. была новая только одна. а ушатанными оказались две. просто в хлам- сожрало чашку крестовины с одногго боку.

так собрали иголочки с пола, те, что просыпались при выбивании, запихали синей шелловской смазки и собрали узел. до приезда новой крестовины кардан намотал без звуков и вибраций 2000км)))) 

сорри за оффтоп

[АлИскандер]

Начал замену элементов подвески, столкнулся с проблемой. Снял верхний задний левый рычаг (естественно без откручивания амортизационной стойки с помощью болгарки), и обнаружил что если вставлять задний болт снаружи вовнутрь то мешает заливной патрубок бензобака. Кто нибудь сталкивался с подобной проблемой и как ее решил? Стойку не снимал потому что не смог подлезть к верхним крепежным гайкам (еще одна проблема).

Изменено 19 сентября, 2018 пользователем АлИскандер