Готовим сани к лету

[MBBLACK2000]

Моя болезненная тема . Уже 3 года не могу победить ее.  Один раз компрессор нае.......ся.....поменял(б/у) я его. Три раза заказывал сальники TRW из МБ сервиса,  менял на Б/У сам  TRW , но толку никакого. Потратил более 700 у.е. - результат ноль. Пропуск фреона в районе  TRW - передняя правая сторона. За сезон заправляю 4-5 раз,что-бы работал.  Пропуск по 50 грамм в день приблизительно. Ну не могу я найти нормального человека (спеца по конд.)  Одна заправка у нас стоит (750 гр.)  50  юс. долл.    Уже не знаю к кому поехать?(

[Павлушка]

@MBBLACK2000,ты уже новый компрессор бы купил. 

[WILDBLADE]

- обязательно продуйте систему азотом давлением 15 - 18 бар, это поможет найти утечки и устранить их

ну да устранить навсегда при таком давлении все патрубки разлетятсья (да еше и азотом )

- если машине больше 5 лет не мешало бы заменить фильтр - осушитель, не критично конечно, но чтобы не было проблем при  

  эксплуатации я бы советовал заменить.

+ даже жирный

- следующим этап: вакумирование и заправка фреоном и маслом. Вакумировать я бы советовал в течении 1 - 2 часов, во время

бред 20 минут достаточно выше крыши и при вакумировании масло не добавляется ( смысл если оноже сразу высасывается)

- заправку лучше производить по колбе или по весам, тогда ошибки при заправке практически исключены.

х ...  знает нормальные люди используют спецмашины ( непридумать как обозвать)

- перед включением, очистите систему вентиляции авто от пыли и грязи, химия для этого сейчас продается почти в любом

  магазине, проверьте слив из поддона испарителя.

ну можно согласиться токо , короче на усмотрение хозяина

Ну  и после проведенных манипуляций дайте поработать кондею немного и только убедившись в его нормальной работе, можете уезжать из сервиса.

ну опять жирный+

 

- Не стоит экономить и просто добавлять фреон в систему. Лучше выпустить остатки и проверить систему на герметичность.

да верно , токо если нармальный мастер да правильный аппарат , то ето все делаетсья за один заход

- добавьте масла, количество примерно такое же: 30 - 50 грамм

почти верно , если при выпуске фриона тотакже идет высасывание масла и аппарат обычно показывает скоко было изъято , заправляетсья стокоже + 30 гр ( по скоку старого могло быть меньше , ну и наконец есть базы данных на ето все)

- заправка так же: по весам или с помощью колбы.

.............

 

 Не доверяйте случайным сервисам, черевато серьезными последствиями

жирный +

Сейчас широко используется 134 а, и надо его как правило от 640 - 720 гр. Обычно на шильде под капотом эта инфа имеется

не помню на память вроде 825 гр +  -  25 гр ( разброс как правило не составляет более 25 грамм)

Да еще одно, пока весной есть довольно большие колебания температуры день / ночь, старайтесь не включать кондиционер вместе с запуском двигателя, пусть движок прогреется.

ну и вот ето    извини ХВОСТ полный бред 

поскольку в пример америкосов да и большинства европейцев в холодную погоду кондишка начинает работать сразу при включении печки ( сам не вдавался в подробности) но тем самым ускоряя нагрев воздуха ( если не веришь крайслер неон 100 % экземпляр тому , да и с МЛ проблем в етом отношении абсолютно НИ КАКИХ.

как-то так

[MBBLACK2000]

WILDBLADE ! Спасибо.   Попробую найти хорошего специалиста.

  В 16.05.2015 в 15:17, Павлушка сказал:

@MBBLACK2000,ты уже новый компрессор бы купил. 

Причина в другом. Компрессор нормально работает.  Место утечки тоже известно, ну не получается и все.

[SHV]

Опресовка системы кажется 30 бар, но нужно посмотреть на сколько предохранитель на компрессоре рассчитан, будет жалко- он одноразовый.

Осушитель меняется при любой разгерметизации.

Масло добавляется строго по нормативу- на каждый чих, есть свой норматив.

Фреон должен быть качественный- или масло загубит или будет некорректно работать система (правда, это пользователь может и не заметить по внешним признакам) и количество строго предписанное. Нельзя добавлять больше, чтобы лучше морозил.

[XBOCT]

  В 16.05.2015 в 16:03, WILDBLADE сказал:

- обязательно продуйте систему азотом давлением 15 - 18 бар, это поможет найти утечки и устранить их

ну да устранить навсегда при таком давлении все патрубки разлетятсья (да еше и азотом )

- если машине больше 5 лет не мешало бы заменить фильтр - осушитель, не критично конечно, но чтобы не было проблем при  

  эксплуатации я бы советовал заменить.

+ даже жирный

- следующим этап: вакумирование и заправка фреоном и маслом. Вакумировать я бы советовал в течении 1 - 2 часов, во время

бред 20 минут достаточно выше крыши и при вакумировании масло не добавляется ( смысл если оноже сразу высасывается)

- заправку лучше производить по колбе или по весам, тогда ошибки при заправке практически исключены.

х ...  знает нормальные люди используют спецмашины ( непридумать как обозвать)

- перед включением, очистите систему вентиляции авто от пыли и грязи, химия для этого сейчас продается почти в любом

  магазине, проверьте слив из поддона испарителя.

ну можно согласиться токо , короче на усмотрение хозяина

Ну  и после проведенных манипуляций дайте поработать кондею немного и только убедившись в его нормальной работе, можете уезжать из сервиса.

ну опять жирный+

 

- Не стоит экономить и просто добавлять фреон в систему. Лучше выпустить остатки и проверить систему на герметичность.

да верно , токо если нармальный мастер да правильный аппарат , то ето все делаетсья за один заход

- добавьте масла, количество примерно такое же: 30 - 50 грамм

почти верно , если при выпуске фриона тотакже идет высасывание масла и аппарат обычно показывает скоко было изъято , заправляетсья стокоже + 30 гр ( по скоку старого могло быть меньше , ну и наконец есть базы данных на ето все)

- заправка так же: по весам или с помощью колбы.

.............

 

 Не доверяйте случайным сервисам, черевато серьезными последствиями

жирный +

Сейчас широко используется 134 а, и надо его как правило от 640 - 720 гр. Обычно на шильде под капотом эта инфа имеется

не помню на память вроде 825 гр +  -  25 гр ( разброс как правило не составляет более 25 грамм)

Да еще одно, пока весной есть довольно большие колебания температуры день / ночь, старайтесь не включать кондиционер вместе с запуском двигателя, пусть движок прогреется.

ну и вот ето    извини ХВОСТ полный бред 

поскольку в пример америкосов да и большинства европейцев в холодную погоду кондишка начинает работать сразу при включении печки ( сам не вдавался в подробности) но тем самым ускоряя нагрев воздуха ( если не веришь крайслер неон 100 % экземпляр тому , да и с МЛ проблем в етом отношении абсолютно НИ КАКИХ.

как-то так

Отвечаю по параграфам:

Наверное немного разошлись в терминах, продуть это не значит опрессовать, пресуем обычно для поиска утечек 5 - 10 бар, а продуваем для того чтобы банально продуть систему, на испарителе есть ТРВ или капилярка( ну это на старых моделях), и продувая азотом Вы банально удаляете капли масла или влагу из этих приборов.

Почему вакумировать 1-2 часа: если система была без фреона, то масло насосало влагу (это свойство холодильных масел), а так как его там не очень много всего 150 - 270 грамм, то вакумником можно ее удалить (то есть создавая вакуум в системе, заставляем влагу испарятся). И масло можно добавить с помощью вакумника, у системы два штуцера, один стоит на нагнетании, второй на всасывающем трубопроводе. Ставите насос на нагнетающюю сторону, а через шланг на всасывающей стороне -масло само залетает в систему.

В нормальных сервисах мастера используют вакуумную станцию, состоит из вакуумного насоса и прозрачного цилиндра со шкалой(заправочная колба)

В автокондиционерах, конденсатор используется как рессивер (т.е. накопительный сосуд) и кроме ТРВ, нет другой запорной арматуры, и фреон всегда стремится туда где холоднее, т. е. в конденсатор и находится там в жидкой фазе. Это актуально если днем у наружная температура +20, а ночью +5. Поэтому и советую прогреть двигатель, а соответственно и радиатор, тогда прогреется и конденсатор кондея, тогда в системе появится избыточное давление. потом да, запускайте кондишн.

И не знаю как на Крайслере, но у меня есть еще Шевик Блайзер 4.3 л, так там пока климат не включишь кондей не работает. То же и на Емельке, если система стоит в режиме "АВТО" то приоритет имеет датчик салона, но дает разрешение на включение кондея датчик наружного воздуха.

А систему воздуховодов я бы все таки рекомендовал почистить, особенно если детей возите.

Ну вот наверное как то так...... Я вот к холодилке отношение, поэтому и позволяю себе некоторые вольности.

[WILDBLADE]

@XBOCT, 

 

не ну куда мне , каждый день по паре тройке машин заправляя , спорить с холодильником 

то  было только мое мнение и мой личный каждодневный опыт

[XBOCT]

  В 16.05.2015 в 20:08, WILDBLADE сказал:

@XBOCT, 

 

не ну куда мне , каждый день по паре тройке машин заправляя , спорить с холодильником 

то  было только мое мнение и мой личный каждодневный опыт

Да зачем обижаться то, у меня тоже ведь опыт кое какой имеется, да и на своих авто практиковался. Вот например на Блейзере вместо ТРВ стоит теплообменник. Т.е. вокруг всасывающего патрубка намотана капилярка. И вот после телодвижений по заправке, происходило следующее:

- при включении компрессора давление нагнетания росло до 16 - 18, на всасывании 2 - 2,5 потом он как бы вздыхал, давление приходило в норму, некоторое время работал нормально. а потом все повторялось. И только разобрав торпеду, сняв испаритель, выяснил, что элементарно масло в капилярке. И можно было просто продуть систему чтобы избавится от этого. А вообще много чудес бывает в нашей работе. Советами поделился потому что сосед достал со своим пепелацем. Ему денежков жалко, а я потом разье... сь, и таких много.

[WILDBLADE]

@XBOCT, 

 

ни кто не обижается ,  может так читается ,но обид нету 

любые дисскусии должны, просто обязаны проходить без обид 

другое дело когда  у каждого есть свой опыт в той или иной сфере ( мне пришлось закончить курс и сдать их екзам на допуск работы с кондеем) и по етому могут вазникать просто какие нибудь споры,

что абсолютно естественно.

[alex222]

У нас в сервисе все проще. Тест на исправность проводят включив кондей на максимум с первой скоростью карлосона. Направление ставят на средние дефлекторы, все закрывают кроме одного, в который вставляют эллектронный термометр. На исправных немцах дует 5 градусов.

Еще ощин реальнодействующий совет. В старых системах уменьшить обьем фреона на 100 грамм, в жару система будет работать стабильнее.

[XBOCT]

  В 17.05.2015 в 11:02, WILDBLADE сказал:

@XBOCT, 

 

ни кто не обижается ,  может так читается ,но обид нету 

любые дисскусии должны, просто обязаны проходить без обид 

другое дело когда  у каждого есть свой опыт в той или иной сфере ( мне пришлось закончить курс и сдать их екзам на допуск работы с кондеем) и по етому могут вазникать просто какие нибудь споры,

что абсолютно естественно.

Ну если будут вопросы по кондеям - готов помочь советом)))))) И может руками.....потому как одна голова хорошо, а бутылочка на троих еще лучще)))

[Павлушка]

Заменил магистрали,фильтр,назрел вопрос где в Москве грамотно заправят?

[MBBLACK2000]

  В 17.05.2015 в 12:59, XBOCT сказал:

  В 17.05.2015 в 11:02, WILDBLADE сказал:

 

Ну если будут вопросы по кондеям - готов помочь советом)))))) И может руками.....потому как одна голова хорошо, а бутылочка на троих еще лучще)))

 

Константин!  если 4 раза меняли сальники (МБ) на ТРВ ,утечка именно оттуда (30-50 гр в день) , что посоветуете?

[XBOCT]

Константин!  если 4 раза меняли сальники (МБ) на ТРВ ,утечка именно оттуда (30-50 гр в день) , что посоветуете?

Скорей всего руки мастеру оторвать(шучу) А вообще то, прокладка довольно тонкая и обжимать это соединение надо очень аккуратно, а перед установкой смазать прокладку маслом, тогда она будет эластичнее. Для прокладки есть специальный паз и если прокладка стоит не правильно, то давлением ее просто выдавливает.

[stavrone7]

Продолжим тему кондиционеров?

В общем, совершенно неожиданно заравленный фреон ушел наполовину за 1 месяц, вместо обычно уходивших 100-150 г за год. 

Заправил кондиционер заново - пок анесколько дней полет нормальный. Для верности решил поехать к мастеру по ремонту кондиционеров. Осмотр показал наличие утечек на ТРВ - вероятно, сальники (кстати, как он по научному называется и какой код этой детали целиком?) и из компрессора сильно травит (мастер утверждает, что травит передняя крышка компрессора и задняя) + клапан (это я не совсем понял).

Мастер посоветовал заменить компрессор, так как они не особо ремонтопригодны. 

Хочу послушать еще мнения насчет ремонтопригодности компрессора и его хороших аналогов в случае, если он действительно плохо ремонтируется. 

[Андрей 76]

@stavrone7 Неделю назад поймал клина мой компрессор. Б/У искать не стал. Купил новый фирмы Nissen, вроде так называется. Посмотрим как себя покажет.

[stavrone7]

@Андрей 76 Да, знаем такой - Nissens. Отзывы как об очень хорошем аналоге читал.

Да вот цена 22 тысячи кусается сильно.

 

Размышляя над возможными причинами течи, у меня вызывает сомнения течь именно из под крышки (передней и задней) компрессора. Я бы первым делом грешил на резиновые элементы, идущие при входе в компрессор (14 и 36 на картинке).

@XBOCT , @WILDBLADE, поправьте, если я не прав, но утечка рабочей жидкости из системы (в данном случае из под компрессора) должна повлечь за собой невозможность создания необходимого давления в системе, верно?

 

+ Меня очень смущает, что в течение 10, наверное, лет, на этом ML фреон уходил за год (потери ок. 100-150 г), а тут спустя месяц после заправки фреон ушел на 50% от номинального объема.

Склонен предполагать, что как и всякая система, она теряет свои свойства постепенно, но никак не на 40% за 1/12 обыкновенного периода ;-)

Изменено 7 августа, 2018 пользователем stavrone7

[XBOCT]

Доброго времени суток

Ребята извините, я сейчас в командировке, под Ижевском,

Ува поселок называется, тут нэт оооооочень тормознутый

поэтому пока в Питер не вернусь - беру паузу.

[БулВиталий]

был я как то в тех краях . поселок соседний Ува-Тукля , пипец дороги конечно