Активность

Приветствую! Самвел, подскажи если знаешь, Прошивки у процессоров блоков ААМ одинаковые?

Видимо это как в фильме "Мёртвые не потеют", ибо после трансмиссионки в раздатке может оказаться, что потеть уже больше нечему 😅.

Доброго всем времени суток! В общем, вначале небольшая предыстория, а потом суть проблемы. История такая- купил бу магнитолу bosh команд 2.0 a1638203689 и усилитель босе, они не комплектные но оба с w163, просто в разное время одно потом другое. Вот уже какое-то время пытаюсь это все дело подключить совместно. Машина Мл 163 рестайл. На борту когда-то стоял штатный усилитель босе с 1дин магнитолой(вродебы), но был вырезан предыдущим владельцем в угоду китайской магнитоле. Тоесть вся проводка есть, также есть штатно оптика (проводка сд чейнджер в багажнике\усилитель). Штатная оптика рабочая - просвечивал. Также собрал свой оптический луп (купил кабель и обжал коннекотры как в оригинале) чтобы на прямую подключать магнитолу к усилителю. Нашел схему подключения босе усилка с оптикой, все прозвонил, все соответсвующие силовые линии и выходы на колонки нашел - тут все ок. В общем магнитола при включении выдает оптический сигнал(несколько раз мигает), определяет радиостанцию, НО в процессе предположительной работы радио никакого явного мигания\свечения или еще чегото по оптике нет. Дальше, подключаю такую оптику в босе усилитель, также подключаю пины: 8 = PNK — питающая pink-линия на CD changer / C-TEL interface / voice control system / emergency call system / SDAR control unit. 9 = BRN\TAN — ground. 26 = RED — питание от K10 / 25A. Никаких синих проводов активации нет, есть 3 провода в экране, 6 пар на колонки, пара на саб, и эти 3 выше. По салону динамики в п\з дверях, в трецгольниках возле лобового и в арке над задней дверью + саб под сиденьем. Полностью подаю питание на усилок. На сколько я понимаю усилок включается по средством оптики - тоесть есть какя-то инициализация включения и вывода из спящего режима? Потому как на пинах 8 и 26 всегда присутсвует напряжение 12в даже при выключенном зажигании. Внутри усилитель если что визуально полнстью в хорошем стостоянии - никаких подтеков\нагаров\окислов нет. Дальше, имею питние на усилке, предположительно работающее радио, прозваниваю выходы на колонки и там все понулям - никакого звука\сигнала нет. Также нет звука если проигрывать CD (нет и сигнала по оптике визуально). В общем вопросы из этого всего следуют такие: 1. Как понять что магнитола рабочая? Должна ли она слать постоянно какой-то сигнал на усилок в процессе своей работы? Может магнитола неисправна, хотя визуально вроде отображает станции и когда запускается оптикой мигает. 2. Может быть есть какой-то нюанс по работе усилителя босе, типа он не может проиницилоизироваться\включиться\хз что еще. Тоесть может быть усилитель исправен но его как-то нужно правльно запустить? 3. Может кто-то у себя это все собирал\восстанавливал и может поделится опытом, буду очень благодарен. Так как покупать второй комплект усилителя и магнитолы совсем не хочется, хорошо бы понять что именно неиспрвно - усилок или магнитола, а потом уженелостающее докупить (так как ремонт такого думаю выйдет дороже бушной запчасти работающей). 2003 Audio Wiring.pdf 2002 ML500 Bose Circuit.pdf

Вот уже не уверен. Грешу на рамку ручки, она до упора сдвинута назад (к замку), при том что на другой двери заметно сдвинута вперед. Было пару часов без дождя как то, успел разобрать правую дверь и сравнить. Погода не дает покопаться в этой проблеме, дожди весь май льют и сейчас поливает, задолбал уже.

язычку этому ничего не мешает двигаться? ты уверен что правильно установлен замок и рамка ручки? может он упирается во что то? он вообще должен одним пальцем без усилий открываться, ты бы фото скинул со снятой ручкой, внутри двери как там язычек стоит на снятом замке также с усилием язычек двигается?

Доброго времени суток, может кто то знает и может подсказать, приключилась беда, залило блок , реанимировал все кроме ралиоключа провод идёт к 10 ноге колодки C на блоке , вопрос следующего плана, одна дорожка идёт по верху платы на подтяжку к земле ,а вот гильза была в межслой может кто подскажет куда она выходит , там на микруху какую или куда то ещё?

ТО 7000 было сделано 300 км тому назад и замена масла в коробке, покупателю подарок.

Короче проблема решена. И решена в два шага. Заменил ДПКВ на СТО и оттуда прямым ходом в деревню поехал тестить. Пока тошнил по городу в пробках, ни разу не заглохла и цилиндры не отключались. По трассе наблюдалась стабильная тупость в динамике но машина ехала типа норм (на педаль реагировала с большой задумчивостью). В деревне установил новый ДМРВ от БОШ Германия (написано прям на нем) и обратно в город не ехал а летел. Во всех режимах, на разных скоростях реакция педали молниеносная, любое движение ногой и работа мотора меняется тут же. НО теперь учитывая что старый ДПКВ и ДМРВ были тоже БОШ и тоже Германия, и что прожили они чуть более полтора года ( и это далеко не первый раз), буду менять проводку к ним. Не особо нравиться отваливать каждый год по двадцатке ( а цены растут), тупо на два этих датчика. Но в моменте, результат более чем радует. Большое спасибо ВСЕМ за помощь и поддержку, все советы были записаны на бумагу и были реализованы в деле, ничего не оставил без внимания. P.S. - Теперь в Сочи поеду со спокойной душой

Ну похоже что что то не так. Может механизм с качелькой и пружиной который, надо подвигать вперед/назад по двери, там же саморез прижимает эту рамку с качелькой, и если ослабить то ее можно двигать немного. Только что эта хрень дает непонятно

Фигня в том что я этот язычок замка при снятой ручке "кобрами"(щипцы типа) цеплял и прям на дверь вторую щеку и сжимал до смерти, и только так открывается. Чуть дверь не погнул. То есть натяжение язычка пипец какое надо, рукой только пошевелить язычок и не более.

Всё верно выше написали. Проблема в установке ручки Там два зацепа на ручке, для крючка замка и для пружинного механизма внутренней части ручки. При неправильной установке они попадают на один зацеп и всё перестаёт работать. Необходимо всё установить на свои места.

если замок открывается изнутри, работает с ключа то проблема очевидно в неправильной установке ручки сними наружнюю ручку и попробуй закрыть открыть без нее, там в прорези увидишь язычек замка, если все работает то проблема в ручке, вообще осмотри ее может у нее отломан крючек который цепляет язычек замка?

У

в свою очередь продаю новые законцовки и кронштейны от брабус w164, может кто то ищет

Есть размер вашего диска? Есть задний один

Возможно ручку не правильно установил. При установке, под резинкой есть отверстие, туда ключ вставляешь , немного поворачиваешь, потом ручку на место ставишь и фиксируешь. Если всё это делаешь, то возможно при первой установке крючок немного согнул и ручка не входит в зацеп.

Выявилась похоже проблема. Поехал сейчас на СТО и по пути на светофоре отрубились 1 или 2 цилиндра, перезапустил и типа все ок. Почитал в инете что бывает если сопротивление на форсунках ниже/выше нормы и по симптомам прям мое. Дома лежат форсунки после стенда с разной производительностью и пара мертвых. Померил сопротивление на всех и походу форсы гонят у меня. Те что мертвые показали 15,6 Ом, те что 120 миллиграмм дают показали 12,3 Ом. Походу на моторе тоже какая то фигня будет. Заберу с СТО проверю там по форсам сопротивление. Наверное пришел момент ставить Патриотовские (лежат новые в запасе)

Нужна помощь в вопросе открывания задней двери. С момента полной разборки кузова под покраску прошло уже года 3,5, но так пока и не разобрался с открытием одной двери. При сборке кузова три двери открываются идеально, но вот задняя левая никак. Сначала это было просто вытягивание ручки наружней на полную катушку, потом тоже но с упором второй рукой в дверь, теперь вообще никак снаружи не открыть, только изнутри. Причем изнутри легко открывается. Попробовал подогнуть рычажок на замке, толку нет. С брелка все отлично работает в плане закрыть/открыть, поэтому менять замок нет желания (поменял его относительно недавно). Но вот что самое интересное, что это и со старым замком так было и после его замены. Все элементы целые, ничего не сломано. Ни вещи повесить сзади, ни пассажира не посадить, каждый раз лезу рукой через водительский проем для открывания этой двери, надоело. Что может быть не так?

Нашел случайно свою тему и что хочу сказать, с момента публикации прошло 8 лет а замок таки работает до сих пор. Не ожидал такого эффекта

Во всем этом вывел для себя одну положительную вещь, я хоть схемы проводки в конце концов изучил, а то и с профильных форумов накачал их и книгу купил давным давно, а лень было изучать

Согласен. Но в моем случае я упертый как баран. Победю эту сволочь по любому. В общем сегодня заменил блок предов, каждую фишку снизу распиновал, перебрал. Все преды заменил на новые (лежали в запасе человеческие а не те что в жигули-магазах продают). Все реле новые (купил недавно Португалия типа написано). В общем собрал, пропаял соединения фишки колбы (разбирал ее тоже и заменил пины). Убил весь день с 7 утра. В общем уровень показывает четко, насос новый работает четко, разгон тачки уверенный, мотор шепчет. НОООООООООООО, при повороте руля (может тупо совпало), во дворе дал газку и заглох. Перезапустил, поехал по городу, тачка валит норм. Но вот это вот НО подбешивает. Короче сгоняю в Сочи, устрою тест драйв, а по приезду точно кину на насос новый плюсовой. Достали эти глюки. Хотя может после такого перебора всех разъемов и пройдет все. Но и в левой задней арке (пока нет домкрата с собой) вырежу этот разъем к чертям. Уже до смешного - вся система зажигания, топливная система, лямбды и все прочее просто новее некуда. Ну и все массы по всей машине обслужу в деревне на яме потом. Короче есть чем позаниматься. А начет терпения, уже с 14го года оно есть и продолжает быть. С учетом полного перекраса кузова, полного перешива салона и кучи других доработок (ввалено 2 стоимости такого МЛ) терпение не имеет морального права закончиться))))))))))))))) Кстати может и ДПКВ подыхает сейчас. Новый в запасе есть, завтра на СТО отдам на замену, может и поможет.

Душевно благодарю. Но нашел на Авито ААМ с нужным процессором, в сломанном корпусе за 500 руб. Жду, уже выслали. После замены поделюсь информацией.

По схемам есть приложение Carmin называется.

@zhuk1981 купи манометр топливный, очень много денег и времени сэкономишь в итоге. Провалы твои похожи на нехватку давления, как вариант остался плохой контакт со стороны блока... Если не решится проблема, я б протянул отдельно хороший провод от блока до насоса (плюс который) исключив все соединения и забыл бы о этой проблеме, или вообще вывел отдельно реле взяв только провод управления с ЭБУ, чтоб уж вообще не думалось. Мне так кажется, что меняя насосы на всякие там крауфы, стартвольты, мале и тп ху...ню, мы сами себе бросаем топор на ногу, возможно у этих насосов другой ток потребления, поэтому наша старенькая проводка начинает давать сбой. Я сам с этим намучался. Из-за сраного разъёма на колбе я поменял родной бошевский насос, в итоге проблема не ушла и пока я докопался до сути и сделал проводку в колбу через нормальный силовой разъём натерпелся... Я представляю, как человек не разбирающийся в авто, на моём месте каждый раз вызывает эвакуатор и везёт машину в сервис, давно бы уже проклял этот Мерседес и продал бы его за 200 рублей перекрестясь, тк такая пустяковая (на мой взгляд) проблема вымотала бы кучу нервов и денег, и не факт, что в сервисе стали бы решать такую проблему таким способом, а он (способ) по сути единственный, если хочешь забыть про эту проблему. Не профильный сервис просто так же тупо меняли бы насосы или колбу с насосом, а потом как у тебя дело бы и до других разъёмов дошло: арка, монтажный блок... А это всё время и бабки....бабки....и ещё раз бабки, с учётом нынешних цен не малые. Удачи и терпения тебе.

Это перед