Активность

Короче проблема решена. И решена в два шага. Заменил ДПКВ на СТО и оттуда прямым ходом в деревню поехал тестить. Пока тошнил по городу в пробках, ни разу не заглохла и цилиндры не отключались. По трассе наблюдалась стабильная тупость в динамике но машина ехала типа норм (на педаль реагировала с большой задумчивостью). В деревне установил новый ДМРВ от БОШ Германия (написано прям на нем) и обратно в город не ехал а летел. Во всех режимах, на разных скоростях реакция педали молниеносная, любое движение ногой и работа мотора меняется тут же. НО теперь учитывая что старый ДПКВ и ДМРВ были тоже БОШ и тоже Германия, и что прожили они чуть более полтора года ( и это далеко не первый раз), буду менять проводку к ним. Не особо нравиться отваливать каждый год по двадцатке ( а цены растут), тупо на два этих датчика. Но в моменте, результат более чем радует. Большое спасибо ВСЕМ за помощь и поддержку, все советы были записаны на бумагу и были реализованы в деле, ничего не оставил без внимания. P.S. - Теперь в Сочи поеду со спокойной душой

Ну похоже что что то не так. Может механизм с качелькой и пружиной который, надо подвигать вперед/назад по двери, там же саморез прижимает эту рамку с качелькой, и если ослабить то ее можно двигать немного. Только что эта хрень дает непонятно

Фигня в том что я этот язычок замка при снятой ручке "кобрами"(щипцы типа) цеплял и прям на дверь вторую щеку и сжимал до смерти, и только так открывается. Чуть дверь не погнул. То есть натяжение язычка пипец какое надо, рукой только пошевелить язычок и не более.

Всё верно выше написали. Проблема в установке ручки Там два зацепа на ручке, для крючка замка и для пружинного механизма внутренней части ручки. При неправильной установке они попадают на один зацеп и всё перестаёт работать. Необходимо всё установить на свои места.

если замок открывается изнутри, работает с ключа то проблема очевидно в неправильной установке ручки сними наружнюю ручку и попробуй закрыть открыть без нее, там в прорези увидишь язычек замка, если все работает то проблема в ручке, вообще осмотри ее может у нее отломан крючек который цепляет язычек замка?

У

в свою очередь продаю новые законцовки и кронштейны от брабус w164, может кто то ищет

Есть размер вашего диска? Есть задний один

Возможно ручку не правильно установил. При установке, под резинкой есть отверстие, туда ключ вставляешь , немного поворачиваешь, потом ручку на место ставишь и фиксируешь. Если всё это делаешь, то возможно при первой установке крючок немного согнул и ручка не входит в зацеп.

Выявилась похоже проблема. Поехал сейчас на СТО и по пути на светофоре отрубились 1 или 2 цилиндра, перезапустил и типа все ок. Почитал в инете что бывает если сопротивление на форсунках ниже/выше нормы и по симптомам прям мое. Дома лежат форсунки после стенда с разной производительностью и пара мертвых. Померил сопротивление на всех и походу форсы гонят у меня. Те что мертвые показали 15,6 Ом, те что 120 миллиграмм дают показали 12,3 Ом. Походу на моторе тоже какая то фигня будет. Заберу с СТО проверю там по форсам сопротивление. Наверное пришел момент ставить Патриотовские (лежат новые в запасе)

Нужна помощь в вопросе открывания задней двери. С момента полной разборки кузова под покраску прошло уже года 3,5, но так пока и не разобрался с открытием одной двери. При сборке кузова три двери открываются идеально, но вот задняя левая никак. Сначала это было просто вытягивание ручки наружней на полную катушку, потом тоже но с упором второй рукой в дверь, теперь вообще никак снаружи не открыть, только изнутри. Причем изнутри легко открывается. Попробовал подогнуть рычажок на замке, толку нет. С брелка все отлично работает в плане закрыть/открыть, поэтому менять замок нет желания (поменял его относительно недавно). Но вот что самое интересное, что это и со старым замком так было и после его замены. Все элементы целые, ничего не сломано. Ни вещи повесить сзади, ни пассажира не посадить, каждый раз лезу рукой через водительский проем для открывания этой двери, надоело. Что может быть не так?

Нашел случайно свою тему и что хочу сказать, с момента публикации прошло 8 лет а замок таки работает до сих пор. Не ожидал такого эффекта

Во всем этом вывел для себя одну положительную вещь, я хоть схемы проводки в конце концов изучил, а то и с профильных форумов накачал их и книгу купил давным давно, а лень было изучать

Согласен. Но в моем случае я упертый как баран. Победю эту сволочь по любому. В общем сегодня заменил блок предов, каждую фишку снизу распиновал, перебрал. Все преды заменил на новые (лежали в запасе человеческие а не те что в жигули-магазах продают). Все реле новые (купил недавно Португалия типа написано). В общем собрал, пропаял соединения фишки колбы (разбирал ее тоже и заменил пины). Убил весь день с 7 утра. В общем уровень показывает четко, насос новый работает четко, разгон тачки уверенный, мотор шепчет. НОООООООООООО, при повороте руля (может тупо совпало), во дворе дал газку и заглох. Перезапустил, поехал по городу, тачка валит норм. Но вот это вот НО подбешивает. Короче сгоняю в Сочи, устрою тест драйв, а по приезду точно кину на насос новый плюсовой. Достали эти глюки. Хотя может после такого перебора всех разъемов и пройдет все. Но и в левой задней арке (пока нет домкрата с собой) вырежу этот разъем к чертям. Уже до смешного - вся система зажигания, топливная система, лямбды и все прочее просто новее некуда. Ну и все массы по всей машине обслужу в деревне на яме потом. Короче есть чем позаниматься. А начет терпения, уже с 14го года оно есть и продолжает быть. С учетом полного перекраса кузова, полного перешива салона и кучи других доработок (ввалено 2 стоимости такого МЛ) терпение не имеет морального права закончиться))))))))))))))) Кстати может и ДПКВ подыхает сейчас. Новый в запасе есть, завтра на СТО отдам на замену, может и поможет.

Душевно благодарю. Но нашел на Авито ААМ с нужным процессором, в сломанном корпусе за 500 руб. Жду, уже выслали. После замены поделюсь информацией.

По схемам есть приложение Carmin называется.

@zhuk1981 купи манометр топливный, очень много денег и времени сэкономишь в итоге. Провалы твои похожи на нехватку давления, как вариант остался плохой контакт со стороны блока... Если не решится проблема, я б протянул отдельно хороший провод от блока до насоса (плюс который) исключив все соединения и забыл бы о этой проблеме, или вообще вывел отдельно реле взяв только провод управления с ЭБУ, чтоб уж вообще не думалось. Мне так кажется, что меняя насосы на всякие там крауфы, стартвольты, мале и тп ху...ню, мы сами себе бросаем топор на ногу, возможно у этих насосов другой ток потребления, поэтому наша старенькая проводка начинает давать сбой. Я сам с этим намучался. Из-за сраного разъёма на колбе я поменял родной бошевский насос, в итоге проблема не ушла и пока я докопался до сути и сделал проводку в колбу через нормальный силовой разъём натерпелся... Я представляю, как человек не разбирающийся в авто, на моём месте каждый раз вызывает эвакуатор и везёт машину в сервис, давно бы уже проклял этот Мерседес и продал бы его за 200 рублей перекрестясь, тк такая пустяковая (на мой взгляд) проблема вымотала бы кучу нервов и денег, и не факт, что в сервисе стали бы решать такую проблему таким способом, а он (способ) по сути единственный, если хочешь забыть про эту проблему. Не профильный сервис просто так же тупо меняли бы насосы или колбу с насосом, а потом как у тебя дело бы и до других разъёмов дошло: арка, монтажный блок... А это всё время и бабки....бабки....и ещё раз бабки, с учётом нынешних цен не малые. Удачи и терпения тебе.

Это перед

Такая ерунда с фишками фар , народ китайские фары ставит , в итоге выгорают пины в фишке от авто вместе с фишкой и в фаре подгорают , так на мелочи совсем экономят производители , контакт в фаре чуть тоньше чем у оригинала

Бери б.у новые сча сам должен понимать откуда идут ! А про пин , я как тебе сказал так оно и есть , я все чаще с таким сталкиваюсь , посмотри не выпалил ли ногу и место в блоке , а то лучше просто блок после такого поменять , что точно решит , пины иногда и выпаливают так

Всем привет! Может у кого то завалялись ушатанные пороги брабус на 163 нужны крепления к раме и законцовки Сами подножки у меня есть! Может у кого что есть в наличии, рассмотрю все предложения

Итак, что мы имеем, питание на насос подано по штатной схеме (серьезно подгорела фишка в блоке предов - заменено). Завел авто и поехал с псевдодиагностики домой. По пути при нажатии педали несколько раз были провалы глубокие прям, как будто или питание насоса терялось или искра терялась прям движок проседал конкретно. Проверил пред на катушки - садится в посадочное довольно туго, фишки в норме. Че за демоны поселились там непонятно. Старуха ничего не увидела, ну или ее оператор. Система зажигания новее некуда, причем не китай , а прям почти оригинал. Завтра снова поставлю НОВЫЙ БУ блок предов, продолжим операцию. При прогазовке на паркинге звук движка не такой как был, ощущение что чего то нехватает ему, или бенза или электричества. Откровенная хрень какая то. Не хотелось бы об этом думать, но может подыхает ДПКВ??? Честно говоря устал их менять, не более года ходят. Уже перепробовано все что есть на рынке, почему так часто гибнут эти ДПКВ??? Может проводку к нему поменять? Откровенно устал думать

Смотри, что есть на AliExpress! 2PCS 5PCS MC68HC705X32CFU4 QFP-64 MC68HC705X32 QFP64 Чип Замка Автомобиля Новый И Оригинальный за 3 420,20 ₽ https://ali.click/141xc1c Не благодари!

7,3 может быть недостаточно для замыкания реле..... Я пересмотрел схему, там на управление реле приходит плюс с 15 клеммы, через пред 22 вот за что он отвечает: F22 - Блок управления АКПП - Датчик положения селектора АКПП (выключатель запрещения запуска) - Блок управления раздаточной коробкой (Модели без ESP) - Блок управления системами ABS ,ETS (Модели с ESP) - Блок управления системами ABS, ETS, BAS и ESP - Реле топливного насоса Реально, если на управление приходит только 7 с копейками вольт, то выявить "предателя" можно так: кинуть один щуп мультиметра на плюс АКБ (где есть железно 12В), второй на контакт, что идёт с ЭБУ (управление там видимо по массе), если появится 12В, то дело в монтажном блоке, если нет, то попробовать наоборот, минус взять от АКБ, а плюс посмотреть на ноге, что приходит от преда№22, если так получится, тут тоже варианты либо ЭБУ либо сигнал теряется опять же в монтажном блоке.... Вобщем проводка дело такое - сиди и ковыряй по схеме, либо меняй всё подряд, на что есть подозрения, благо монтажных блоков полно и за недорого, да и ЭБУ то же. Удачи.

проверил пред и реле - не помогло, далее... - Проверено, все отлично проверил силовой плюс на контакте реле - Проверено, все отлично замкнул на выходе реле К3 силовые контакты, - не помогло, далее... - Сегодня буду проверять воткнул щупы тестера в контакты от управления реле и посмотрел приходит ли туда 12В в момент включения зажигания и кручения стартёра, - не помогло, далее... - Проверено, приходит 7,3В смотреть сам монтажный блок и приходящие в него провода на управление насосом с ЭБУ..... - Сегодня буду проверять ну и в зависимости от того, что где будет проявляться не проявлятся менять монтажный блок или ЭБУ, или искать толкового специалиста. - В Ставрополе он единственный, в том числе имеет Старуху, работает в паре с электриком. Спасибо большое за подробную "дорожную карту", в купе с дорожной картой алгоритмов действий от Булл Виталия и Бибияна сегодня по любому все получится. Всем большое спасибо за отклик. По результатам отпишусь.