просьба помочь советом.

под водительским ковриком появляется вода после дождя/мойки.

люк есть.

читал уже на форуме про дренаж и его прочистку, а так же про выскочившие трубки.

так вот, вопрос, где эти трубки? куда руку засовывать и где их нащупывать? 

что нужно для этого снимать?

На разбитой дороге очень много посторонних звуков от крышек подстаканников на центральном тоннеле. Кто-нибудь боролся? Что с ними можно сделать?

 Началось все с того что перестал работать люк и уже на протяжении 3 лет он не открывается. Покупка 3 плафонов на протяжении 3 лет )) так и не помогли решить проблему. Всегда грешил на плафоны, так как на сто показали, что на прямую люк работает. Но вот еще какая проблема которую я недавно только заметил, лампочки в дверях подсветка ног тоже не работают. так же функция чтобы при открытии дверей включался салонный свет тоже ни как не реагировала.. Потом еще загорелась на приборке кнопка sos. (уведомление о том что нужно проехать до тех центра и что там сделать) горела около полугода потом перестала и спустя год загорелась повторно и уже не пропадала.  Думаю что это все возможно как то связано и я не там искал. Вопрос где еще можно прозвонить просмотреть (блоки предохранители или еще чего) 

В подлокотнике находится крепление под телефон, которого нет))) Как его снять? Боюсь сломать.

Как наступила жара, стал обращать внимание, что блоки кнопок на руле как то обмякли и ощущения от нажатия на них изменились. Такое впечатление, что лапаешь жидкую резину.

Эксперементальным путем я выяснил, что эти блоки покрыты прорезиноенной гадостью или ХЗ, как Это назвать.

Моя душа этого не выдержала и я просто оттер (снял) Это "защитное" покрытие. Снимал путем трения сухой ветошью. Результат меня порадовал. Осталось не много довести до эстетического финала.

Не получается вставить картинку почему-то(

номер этой крышки: A16492461379051

Она крепится на спинке с краю около стекла. Небольшая такая деталь.

ML-350 2007 года, пробег - 167 000км.

Перестал закрывать-открывать замок двери водителя.

Началось с редких не срабатываний при закрытии или открытии ЦЗ.

Теперь совсем не работает.. иногда слышно моторчик жужжит, ноне открывает и не открывает.

Попробовал сам посмотреть - обшивку снял, на карте открутил все винты крепления но дальше снять ни как что то держит..

Посоветуйте сервис район Вернадка ЗАО ЮЗАО

Спасибо,

Михаил
 

Друзья, у кого какой коврик в багажнике стоит на w164?

Вопросы такие:

1)Какой коврик удобный, а какой нет? (например для транспортировки коляски) 

2)Стоит ли у кого-то двойной как фото ниже? Удобно ли это? Где и за сколько брали?

3) Бывают ли мягкие резиновые коврики? Где и за сколько купить?

Буду благодарен за любые советы на эту тему! А может кто продает свой перед продажей авто?(как это сделал предыдущий хозяин моего авто)

МСК.

Правое заднее пассажирское 

подскажите, у кого какие коврики, каких фирм и где покупали ? 

Интересуют все, кроме резиновых и родных.

Должна ли быть подсветка на рычаге поворотника/дворника и на рычаге круиза?

Если должна быть, то подскажите, какая лампочка и как меняется)))

Вот и наступили теплые денечки. Полез я впервые, после покупки в багажник. Нашел там много интересного)))).

Вопрос, а что я там не нашел? Что должно лежать в свободных ячейках?

===============================================================================================

I. Запасные части (чтобы без колхоза)

3. Соединитель в фишку №1. Это коннектор между фишкой под сидением и передними SAM блоком. К нему подходят два провода: коричневая масса и плюс с SAM блока. Собран в большую косу, выходящую из пола под сидением.

4. Предохранитель. Рядом с передним SAM блоком есть блок предохранителей и в нем есть три позиции, которые имеют адресацию 88, 89, 90. У меня стояло 2 предохранителя, у тех, у кого есть подогрев стоят все три. 

7. Контактная пружина SLK2.8. 2шт в синий штекер SAM блока, 2 на массу в штекер распределителя потенциалов и по 2 шт на оба корпуса соединительной фишки №3. 

Номер по каталогу: A0135451626

9. Блок кнопок. Для каждой комплектации свои кнопки. Я себе взял A1648709210, хотя пневма-подвески у меня нет. Кнопка ночью подсвечивается, но толку от нее ноль. В каталогах этих кнопок нет, заказывал себе на ebay.com

Номер по каталогу: различный, искать свой в EPC.

Номер по каталогу: пока не известно

 

14. Обогревательные элементы. Можно взять Емеля УК2, их характеристики совпадают с оригиналом. Кстати там есть коннектора, которые можно заменить в пунктах 10-11.

 

 

17. Кабель силовой. Медный многожильный, Диаметр с оплеткой 5-6мм.

Кабель красный: 0.5м

 

ИТОГО МИНИМАЛЬНО ПО МАТЕРИАЛАМ: ~$350.00-$400.00 USD

II. Разбор сидения

ВНИМАНИЕ! Если не снимите клемму аккумулятора и отключите сидение, вылезет ошибка SRS, то придется ехать к официалам ошибку убирать. Хотя вам все равно ехать к обладателю Star Diagnosis и включать обогрев в переднем SAM блоке.

Подробный фотоотчет как разбирать сидение имеется здесь.

Прокладываете обогревательные элементы, отмерив и проделав маленькие дырочки для крепления к сидушке и собираете в обратном порядке. Между обшивкой и датчиком присутствия пассажира имеется поролоновый лист, который закрывает этот датчик. Я бы, для того чтобы не влиять на датчик, наклеил бы на поролоновый лист теплоотражатель. Он тонкий и не дорогой. В оригинале между обогревательным элементом и поролоновым листом с датчиком имеется слой войлока - это во-первых, а во-вторых все тепло будет уходит в пассажира, а не частично в пол. Нужно только на сидушку, хотя можете и спинку сделать. Прогреваться будет намного быстрее. Найти можно у тех, кто занимается шумо-изоляцией. Либо на строительном рынке найти фольгоизолон нужной толщины и конструкции, чтобы с одной стороны был поролон, вырезать по размеру поролоновой прокладки и заменить в сидушке. 

Чтобы вставить грелки, уйдет примерно 2-3 часа на сидение без перекуров и пожрать. 15 минут на снятие, по 1 часу на сидушку и спинку, 15 минут на поставить сидение обратно (если отложить проводку на потом). Итого 6 часов. У меня рука набита, занимает в два раза меньше времени.

III. Разбор салона

Для прокладки кабеля вам придется разобрать всю переднюю часть интерьера, а точнее передние сидения, центральную подлокоточную консоль, накладки на порогах и центральной стойки и напольное покрытие. Для удобства можно будет убрать и задние сидушки, так как кабельканал находится под ними. 

1. И так, предполагается, что сидения вы все открутили, но не вытащили из салона. Как я уже писал, чтобы не было ошибок, нужно отключать основной аккумулятор. Чтобы подобраться ко всем болтам, надо будет двигать сидение вперед/назад. И так, скрутили болты, открутили ремень безопасности, затем сдвигаем переднее пассажирское сидение вперед и скидываем клемму аккумулятора. Можно обернуть полотенцем, чтобы не коротило. Да, и спинки обоих кресел лучше наклонить вперед на максимум, легче будет вытаскивать из салона.

2. Теперь, когда болты откручены, фишки отсоединены, вытаскиваем сидения из машины.

3. Теперь надо снять среднюю подлокоточную консоль. Описывать не буду, есть прекрасно видео как это делается.

Смотреть ЗДЕСЬ. Затем начнем разбирать водительскую часть.

4. Теперь снимаем накладку на пороге. Она сравнительно легко отрывается и прикреплена клипсами. Достаточно поддеть края пальцами. Тоже самое делаем и с накладкой сзади.

5. Теперь снимем нижний кожух под бардачком. Для этого надо открутить три болта вдоль передней кромки и 1 болт в глубине. Вообще обратная инсталляция будет весьма сложная, так как к этому кожуху крепится патрубок обдува, а без снятия бардачка это сделать правильно практически не реально. Но решать вам. Если вы меняли салонный фильтр, то процедура вам должна быть известна.

6. Теперь нужно снять боковую обшивку. Для этого отгибаете резиновую накладку, под ней увидите клипсу, которая держит обшивку. Ее легко скинуть поддев отверткой. По центру обшивку крепится пластиковым болтом с резьбой, нужно потянуть на себя и обшивка с треском отойдет. Место крепления показано стрелкой.

7. Теперь надо снять похожую обшивку, но только в центральной стойке снизу. Поверх нижней накладки есть верхняя обитая тряпкой, которая упирается в потолок. Так вот снизу поддеваете эту длинную тряпичную обшивку, предварительно скинув с клипс по обоим сторонам (нужно оттянуть резиновый уплотнитель) и накладка легко отходит от корпуса кузова. Снимать ее полностью не надо, там только ее отогнуть, чтобы нижняя имела ход вверх.

8. Теперь нижнюю накладку поддеваете вверх и она вместе с плоской фигней, к которой крепилась накладка порога отходит от пола. Плоскую фигню нужно будет тоже скинуть с клипс, они видны если оттянуть резиновый уплотнитель.

9. Теперь без особых усилий и сложностей можно отодрать резиновый покрытый велюром пол и у вас предстанет такая картина. Вторую часть, которая покрывает отсек аккумулятора можно отогнуть в сторону задних сидений.

10. Серый армированный кожух нужно открутить от пола. Держится на четырех гайках и двух болтах.

11. Теперь надо открутить рамку, которая обрамляет аккумуляторный отсек. Она тоже крепится к полу такими же болтами и гайками.

12. На этом пассажирская часть закончена. Теперь надо будет проделать тоже самое с водительской стороны. Но резиновый пол проходит под педалью газа и снимать ее геморойно. Поэтому поступим немного по другому.

13. Снимаем накладки на порогах аналогично пассажирской части.

14. Снимаем боковую накладку рядом с педалью стояночного тормоза, аналогично, как с пассажирской стороны.

15. Снимаем накладку центральной стойки и клипсовые пазы под пороги, аналогично пассажирской части. 

16. А вот теперь самое интересное, передний пол не трогаем, а вытаскиваем ту часть, которая под сидением и уходит назад в салон.

17. Под полом есть пластиковая защита, аналогичная аккумуляторному отсеку, ее тоже откручиваем от пола и она легко отходит.

18. Под ногами водителя есть такая же армированная напольная вставка. Нам надо отогнуть ее, подлесть под 4 гайки и 1 болт, скрутить их и вытащить пол. Покорячится придется, но это, кажется, легче чем снимать педаль газа.

19. После снятия будет выглядеть примерно так. 

20. К прокладке проводки все готово. По времени занимает часа 2 на разбор. Советую пользоваться шуруповертом. Собирать в обратной последовательности. Займет около 1 часа. Итого 3 часа на разбор/сбор салона. 

IV. Прокладка и подключение кабелей

1. Схема подключения довольно проста. Если умеете читать схемы, то вам проложить кабель не составит труда

Фотоотчет готовится.

V. Программирование блоков

Программировать нужно как блок контроля передней панели, так и передний SAM. Даже если вы поставите кнопки, они у вас не будут изначально гореть. Включаются они легко старухой. Только вот включить - ничего не даст. Этот блок работает в трех режимах и по интервалу времени изменяет подаваемое напряжение. Сам SAM блок только лишь выдает нужную силу тока при получении команды. Так вот SAM нужно тоже прошивать, так как он сам по себе без запрограммированной функции и палец о палец не стукнет.

Как я уже писал, нужно или делать официальную адаптацию у официалов, либо обращаться к шаманам, которые пропишут без адаптации. Первое занимает 30-60 минут, второй вариант может занять несколько часов. Для легальной адаптации официалы обращаются в даймлер за получением специального кода разблокировки и после успешной прошивки отправляют контрольную сумму обратно для подтверждения, после чего в следующем релизе EPC при расшифровке VIN кода будет отображаться, что ваша машина с обогревом. Как делают не официально - понятия не имею. Но прецеденты есть.

ВАЖНО: прошивать надо уже после того, как все будет готово к включению, то есть вся проводка проведена и все предохранители на месте. Дело в том, что SAM блок получает основное питание с трех источников, и на каждом из них стоит предохранитель в 70 ампер. (фьюзы 88, 89, 90). Обогрев, вентиляция, ортопедическое кресло питаются от 88-го фьюза, куда вы ставили фишку, предохранитель и питание к SAM блоку. Так вот если прошьете SAM заранее, а потом только проведете проводку - ничего работать не будет. При включении SAM блок определяет, что нет питания c 88-го предохранителя и блокирует весь функционал. Ошибок на приборке при этом не будет. Она возникнет, если изначально работало, а потом вдруг перестало. Если при первичной диагностике нет питания, то ошибка на панель не выводится. Это происходит, потому что SAM думает, что раз сгорел предохранитель в 70 ампер, то в целях безопасности ну его нафиг включать функционал, если это может привезти к короткому замыканию, пожару или взрыву аккумулятора. В этом случае надо будет ехать на диагностику и убирать ошибку. После этого все должно заработать.

Стоимость варируется от $50 до $150. 

Всем спасибо

Случилась такая проблема:

Решил вчера открыть люк и как то неудачно нажал на кнопку (в плафоне освещения) там что хрустнуло и теперь она болтается и работает некорректно, чтоб было все ок надо ее прижимать и только потом давать действие(((

Может кто знает как ее снять, чтоб увидеть что случилось?

Какой ее номер для покупки?

Обшарил все схемы, ничего не нашел - может слепой?

Спасибо!

И по кочкам есть не большой стук, идет сверху, люк придерживаю пропадает, 

Кто снимал потолок, чем лечили?  

Несколько дней назад у меня перестало двигаться вперед/назад пассажирское сиденье. Разборка показала, что сломался тросик (или гибкий вал), идущий от моторчика продольной регулировки сиденья. 

В интернете нашел такую деталь только у азиатов, нам не доставляют, вот фотки:

Нужен как раз Cable-1. Может быть у него есть свой part number, чтобы найти его в Москве?